Дворовая канализация: что это, устройство системы, как проектируется, монтаж

Дворовая канализация: что это, устройство системы, как проектируется, монтаж

Полезно

Первым участком наружной канализации, в которую переходит внутренняя часть систем водоотведения, является дворовая канализация. Она осуществляет прием стоков от нескольких зданий и передает жидкости в городскую часть системы.

С точки зрения конструкции, дворовая система представляет собой разветвленную сеть, подключенную ко всем подъездам обслуживаемых зданий. Ветвление сети происходит по обратному принципу — от множества входных точек к единой выходной трубе, присоединенной к магистрали. Рассмотрим дворовой участок системы внимательнее.

Что это такое

Дворовая канализация — это участок системы водоотведения, обеспечивающий прием и передачу стоков из зданий в городскую магистраль. Участок может обслуживать один или несколько домов, расположенных поблизости друг от друга. Все трубопроводы, подключенные к ним, соединяются в единую линию, которая переходит в магистраль.

Точки выхода из зданий обычно проектируются так, чтобы они были направлены на внутреннюю (дворовую) часть зданий. Отсюда и название участков. Это позволяет снизить нагрузки на трубопроводы, исключает помехи транспортному движению во время прочистки или ремонтных работ.

Границами дворовой части являются первые колодцы, расположенные на расстоянии 5 м от фундамента, и последний колодец перед входом в городскую линию. На схеме он находится перед красной линией, отделяющей дворовые участки от микрорайонных или городских сетей. Иногда видимая граница на чертежах не указывается, поэтому надо знать, как называется последний колодец дворовой канализации. Он обозначается буквами КК и называется контрольным. Из этого узла производится забор проб для определения состава сточных жидкостей. Устанавливается за 1,5 м от красной линии (условной границы). Если она не отмечена, по наименованию КК можно определить точку завершения дворового участка. Если дворовой участок подключен к сборному микрорайонному трубопроводу, контрольный колодец может отсутствовать.

Необходимо учесть, что разделение участков системы производится лишь для определения зон ответственности разных организаций. Если городские сети обслуживает Горводоканал, то внутри дворовая система канализации находится в ведении управляющей компании. На функциональные особенности системы разделение не влияет, поскольку вся сеть представляет собой единое целое. Понятие «дворовая часть» используется только для участка общественной сети, для автономных систем этот термин не применяется.

Нормативные документы

Поскольку дворовая сеть канализации является частью наружной сети, ее конструкция и условия работы определяются требованиями СНиП 2.04.03-85, точнее, их действующей редакцией СП 32.13330.2012. Это нормативный документ, определяющий правила строительства и эксплуатации внешних сетей водоотведения. В нем указываются условия монтажа, даны нормы по глубине и расположению труб, определены правила сборки системы.

Сборка участков производится в соответствии с требованиями СНиП. Пренебрегать ими невозможно, так как проектируется наружная дворовая канализация тоже по действующим правилам. Рабочие чертежи и схемы изначально составлены в строгом соответствии с действующими нормативами, что снижает риск допущения ошибок. Кроме того, несоответствие сети существующим правилам не позволит ввести ее в эксплуатацию. Приемная комиссия не примет такую систему и вынесет предписание об устранении всех недостатков.

Кроме этого, требованиями СНиП определяются материалы трубопроводов, которые могут быть использованы для сборки наружной канализации:

• чугун;
• асбоцемент;
• керамика;
• железобетон;
• полимеры (ПВХ, пропилен, полиэтилен).

Трубы для дворовой канализации выбирают исходя из условий работы и возможных нагрузок. В настоящее время наиболее популярны пластиковые детали, но в большинстве систем до сих пор используются чугунные или асбоцементные линии. Они долговечны и надежны, срок службы превышает 50 лет. Поэтому их пока не меняют, используя пластиковые элементы только при строительстве новых участков сети.

Размеры, допуски

Основными нормативными требованиями для дворовых участков являются:

• глубина укладки. Минимальной величиной является уровень промерзания грунта в зимний период;
• диаметр труб составляет 150-200 мм;
• уклон линии диаметром 150 мм — 8 мм/м, для труб на 200 мм — 7 мм/м.

Расстояния между смотровыми колодцами определяются длиной участка и диаметром трубы. если он составляет 150 мм, максимальный отступ не должен превышать 35 м. Для труб на 200 мм отступ может составлять 50 м. Кроме этого, размер линии определяет диаметр колодцев. Для каналов на 150 мм допускается установка колодцев диаметром 70 см, для труб на 200 мм требуются колодцы диаметром 1 м.

Особенности конструкции

Устройство дворовой канализации представляет собой сеть труб, соединяющихся в единую линию, присоединенную к городской магистрали. Иногда эта линия представлена в единственном трубопроводе, подключенном с одной стороны к выпуску из дома, а с другой — к магистрали. Однако, чаще всего имеется несколько линий, каждая из которых выводится из одного подъезда жилого дома или административного здания.

Началом участка является первый смотровой колодец, расположенный на расстоянии 5 м от фундамента. От него линия прокладывается в направлении точки соединения с магистралью. Если длина участка превышает 35 м, устанавливаются дополнительные колодцы. Трассировка должна быть прямой, без изменения направления. Как правило, изгибы каналов допускаются только при наличии препятствий — сооружений, коммуникаций, других объектов.

Уклон труб составляет 7-8 мм на каждый м длины. Если его обеспечить невозможно, используют напорные участки системы. Они представляют собой два резервуара, соединенных напорной трубой. В нижнем (иногда — в верхнем) устанавливается насос, перекачивающий стоки на верхний уровень. Там жидкость проходит через гасительный колодец, теряет свою энергию и дальше движется самотеком.

Монтаж

Монтаж дворовой сети канализации представляет собой комплекс работ, выполняемых поэтапно:

• разметка площадки;
• земляные работы. Вынимается грунт на участках прокладки трассы и в точках установки колодцев. Глубина траншеи должна превышать уровень промерзания грунта на 50 см, из которых 30 см составит запас, а 20 — песчаная подушка (или бетонный якорь);
• установка колодцев. Они могут быть собраны из бетонных колец, или представлять собой пластиковые сборные конструкции. Производится герметизация и гидроизоляция резервуаров. В регионах с морозными зимами необходимо утепление;
• укладка трубопроводов. необходимо вести строгий контроль за их положением, обеспечивать заданный уклон. Для этого используются геодезические инструменты;
• герметизация участков входа труб в колодцы. Утепление трубопроводов пенопластовой скорлупой или другими материалами;
• засыпка пазух, укладка дорожного покрытия (если это необходимо).

Как правило, эти работы ведутся параллельно с возведением зданий и входят в общий план строительства. Приемка коммуникаций производится специальной комиссией и утверждается специальным актом.

Видеообзор:

Выпуск канализации: что это такое, нормы и порядок монтажа

Канализационная сеть включает в себя две подсистемы: внутридомовую и внешнюю, то есть ту, которая доводит стоки до места очистки или окончательной утилизации. Выпуск канализации призван соединить эти две системы.

Итак, что же собой представляет выпуск канализации и водопровода? Для начала, все стоки соединяются в один стояк, из которого уже они и выводятся. Выпуск представляет собой определенную систему из труб и фурнитуры, которая прокладывается в фундаменте сооружения. Стоит отметить, что желательно произвести расчет еще на этапе проектирования, а работы по монтажу проводить во время возведения фундамента, чтобы потом в конструкции не пришлось делать отверстия.

Система выпуска канализации

Нормы и технические требования

Перед проведением расчетов необходимо ознакомиться с техническими нормами и СНиПами. В соответствии с ними к монтажу предъявляются следующие требования.

• Глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если сделать это не представляется возможным, систему необходимо утеплить. Для этого подойдет, к примеру, минеральная вата;
• Система должна иметь уклон. Это необходимо для естественного оттока стоков. Вполне достаточно будет величины в два сантиметра на каждый метр трубы;
• Канализационный выпуск обязательно должен соединяться для начала со смотровым колодцем. От здания и до первого колодца должно быть расстояние не менее трех метров. Это необходимо для того, чтобы уберечь фундамент от просадки и порчи в случае, если сточных вод будет много;
• Выпусков должно быть как можно меньше. Если предусмотрено несколько, они должны располагаться не менее чем в 40 сантиметрах друг от друга.

Устройство выпуска канализации желательно доверить профессионалам, в таком случае все нормы точно будут соблюдены.

Трубы

Подбор труб для наружной и внутренней системы различается. На сегодняшний день при прокладке внутренней системы (внутридомовая разводка) преимущественно используются ПВХ и ПП трубы характерного серого цвета. Чаще всего диаметром 110 мм (для стояков и лежаков), 50 и 40 мм – для отвода стоков от сантехнических приборов.

Что касается внешней системы, то чаще всего трубы, предназначенные для прокладки под землей, например от выпуска к септику или станции глубокой биологической очистки стоков, имеют характерный оранжевый цвет. Такой окрас объясняется очень просто: яркий рыжий цвет более заметен в земле, нежели остальные. Но не только цвет отличает трубы для наружной канализации – иными будут и требования к материалу: эти трубы имеют большую жесткость, ведь им придется выдерживать существенную нагрузку от грунта. Есть и еще более прочная продукция, например гофрированные двухслойные трубы. Но при устройстве канализационной системы в частном доме глубина закладки трубопровода обычно невелика (не более 3 м, а чаще всего – до 2 м), так что гнаться за прочностью труб нет смысла. Самый распространенный диаметр рыжих труб – 110 мм, чего вполне достаточно для адекватного отвода стоков.

Ниже представлена таблица со свойствами труб из различных материалов. Здесь далеко не все решения – только наиболее популярные.
Характеристики труб для канализации

• + Прочные и долговечные, способны выдерживать большие нагрузки
• – Хрупкие, тяжелые и дорогие; в процессе эксплуатации труба ржавеет изнутри, становится шероховатой, что может привести к образованию засоров

• + Гибкие и легкие, что делает их наиболее востребованными при устройстве внутренней системы канализации (как правило, трубы серого цвета); хорошо переносят высокую температуру стоков
• – При использовании по назначению не наблюдаются

• + Такие же, как и для чугунных труб; легкие и недорогие. Используются преимущественно для прокладки наружной системы канализации (легко узнаются по преимущественно оранжевому цвету)
• – Плохо переносят высокие температуры сточных вод; скорее треснут, нежели погнутся (хрупкие)

Монтаж выпуска канализации своими руками

Схема расположения канализационного стока в фундаменте
В случае, если выпуск канализации не предусмотрен при строительстве фундамента, в нем придется делать отверстие. При этом оно должно быть примерно на 200-250 мм больше диаметра трубы выпуска. Отверстие обрабатывается гидроизоляционным материалом (битумная мастика вполне подойдет). После такой подготовки вставляется гильза. Она представляет собой трубу большего диаметра (на 20-40 мм), обычно металлическую. Длина гильзы рассчитывается очень просто – она должна отстоять от края фундамента примерно на 150 мм. Внутрь гильзы укладывается канализационная труба (при этом она должна располагаться перпендикулярно по отношению к зданию), свободное место между гильзой и трубой необходимо заполнить монтажной пеной. Гильза защищает внутреннюю трубу, при правильной установке скорая замена выпусков канализации не понадобится.

Узел соединения основного канализационного стояка с отводом монтируется посредством косого тройника и отвода. Последний должен располагаться под углом в 135 градусов (воспользуйтесь уже готовой фурнитурой). Отвод в свою очередь соединяется с тройником, точнее, с его откосом. Прямая часть просто закрывается заглушкой. Эта мера необходима для того, чтобы в случае необходимости через тройник прочистить систему. В случае, если выпуск монтируется без тройника, необходима установка ревизии для проверки состояния и очистки при необходимости.

Схема внутренней канализации

Безусловно, стоит начинать именно со схемы. Уже на этапе проектирования дома лучше подумать над тем, чтобы все так называемые мокрые помещения находились как можно ближе друг к другу – такой подход впоследствии упростит обустройство внутренней канализации. Схема разводки труб в частном доме индивидуальна и может выглядеть как угодно. Ниже мы представляем один из вариантов плана на этаже.

При этом учитывают, что для отвода стоков из туалета необходимо использовать трубы диаметром 100–110 мм, а их рекомендованная общая длина составляет 1 000 мм. Для так называемых серых стоков, поступающих в стояки из ванной и кухни, используются полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы диаметром 50 мм. Повороты сети выполняются за счет сочетания двух пластиковых колен с изгибом 45 градусов, что позволяет минимизировать риск образования засора, который придется устранять в ходе эксплуатации канализации (как справиться с этой напастью, читайте здесь). Дешевле и надежнее делать ставку именно на трубы ПП или ПВХ, так как они дешевле, надежнее и долговечнее чугунных. К тому же монтаж внутренней системы при их использовании существенно упрощается.

Самым важным при проектировании является определение будущего расположения стояка или коллекторной трубы. Уже от этого, как говорится, будем «плясать» дальше.

Но все-таки давайте подробнее поговорим о том, как своими силами разработать схему канализации для частного дома. Ведь с ее помощью мы сможем объективно судить о том, сколько и чего (материалов и сантехнического оборудования) необходимо для устройства системы в целом. Всю работу лучше проводить, используя обычные листки в клеточку, но лучше все же купить пару листов «миллиметровки». Еще нам понадобятся остро заточенный карандаш, линейка и рулетка. Последовательность работы по составлению схемы можно представить следующим образом:

• составляем план дома в масштабе (используйте имеющийся или пройдитесь по всем помещениям с рулеткой и снимите все размеры);
• определяемся с расположением стояка (стояков);
• на каждом этаже в соответствии со своими потребностями условно изображаем сантехнические приборы (на этом этапе желательно знать о способе их подключения);
• изображаем на плане трубы от сантехнических приборов до стояка и фасонных частей (соединительные элементы, такие как отводы, тройники и т. д.);
• повторяем все вышеперечисленные операции для каждого этажа дома;
• определяемся с размерами стояка и фановой трубы, о которой пойдет речь ниже;
• суммируем длины всех труб внутренней канализации вплоть до выпуска;
• составляем схему внешней канализации дома, которая включает трубы от выпуска до септика или станции глубокой биологической очистки стоков и учитывает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85.

Монтаж соединения выпуска с дворовой канализацией

Монтаж наружной части канализации желательно производить от колодца системы. Это позволит избежать засора.

При укладке труб важно:

• Соблюдать наклон;
• Внутри колодца трубу монтировать вровень с его диаметром. Благодаря этому стоки будут проходить потихоньку, не размывая дно;
• Для соединения труб внутри колодца использовать специальный лоток;
• Если не удалось проложить канализацию ниже уровня промерзания грунта, не забывать об утеплении.

После окончания всех работ проверяется работоспособность конструкции и уже в конце производится герметизация выпусков канализации.

Вывод фановой трубы

Важная роль отводится монтажу и выводу фановой трубы. Она служит:

• для вентиляции канализационной системы, что является обязательным для эффективной работы септика;
• повышения долговечности канализации;
• поддержки атмосферного давления внутри системы, что, в свою очередь, позволяет избежать разрежения воздуха и гидравлических ударов.

Фановая труба – не что иное, как продолжение стояка: она выводится на крышу дома. Ее соединяют со стояком, предварительно смонтировав на него ревизию. Далее фановую трубу выводят в чердачное помещение под удобными углами так, как изображено на схеме ниже. Любая из этих схем вентиляции может быть использована в частных домах с мансардой.

Важно! Не стоит упрощать себе работу и совмещать вентиляцию канализации (фановую трубу) с собственно вентиляцией дома или, упаси боже, дымоходом. Более того, выход фановой трубы нужно сделать как можно дальше от балконов и окон (расстояние не менее 4 000 мм), с отступом от кровли по высоте – от 700 мм. Опять же, выходы вентиляции дома, дымохода и вентиляции канализации необходимо располагать на различных уровнях.

Резюмируем всю вышеперечисленную информацию о разводке труб в частном доме:

• на первом этапе необходимо составить подробную схему разводки таким образом, чтобы минимизировать расстояния от стояка до сантехнических приборов;
• диаметр труб, идущих к стояку, должен увеличиваться по мере подключения дополнительных приборов. Не допускается изменение диаметра в меньшую сторону;
• необходимо помнить о простом правиле: приборы с большим выпуском располагаются к стояку ближе, чем те, у которых диаметр выпуска меньше. Ближе всего к стояку должен быть унитаз;
• разводка канализации в частном доме должна исключать наличие острых углов, а трубы должны быть уложены с определенным уклоном;
• в местах, где предположительно могут образовываться засоры, следует предусмотреть ревизии и прочистки;
• в обязательном порядке в схеме разводки должна быть предусмотрена фановая труба для вентиляции системы.

Отвод воды с крыши

Вывод дождевой воды с крыши
Водоотведение с крыши осуществляется посредством стояков, которые крепятся к приемным желобам, расположенным по всему периметру крыши. На плоских кровлях реализована несколько другая схема. Сливной трубопровод располагается внутри здания и только его верхний раструб выводится на кровлю. При этом конструкция должна выводить талые воды в канализацию, линия отвода в обязательном порядке оснащается гидрозатвором.

Комплектующие для отвода с крыши

Что такое канализационный выпуск и кто его должен обслуживать?

Вопрос :

Что такое канализационный выпуск и кто его должен обслуживать?

Ответ :

Канализационные выпуски — это система трубопроводов от канализационной сети (канализационных стояков) подвальных помещений до оси смотрового колодца.

Обслуживание канализационных выпусков должна проводить управляющая организация либо тсж.

Согласно п. 1.4. СНиП 2.04.01-85 :

«Внутренняя канализация — это система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия».

Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, определено, что в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

Согласно п. 2_3. ст. 161 Жилищного кодекса РФ: «При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

О ливневой канализации

Кроме отведения сточных вод хозяева частных домов должны позаботиться об удалении талой и дождевой воды, в ином случае возможно подтопление участка и размывание фундамента. Ливневки встречаются трех видов.

• открытая (еще такие системы называют арычными);
• закрытая. Она состоит из дождеприемников, труб и колодцев;
• смешанная.

Арычная система – простой и экономичный вариант. Она представляет собой сооружение из лотков и каналов, которые выводят воду за пределы приусадебного участка. При этом вода из такой системы может применяться для сельскохозяйственных нужд, в частности, для орошения.

Дождеприемник закрытой ливневки

Закрытая система считается наиболее совершенной, правда, и обойдется она дороже. Закрытая ливневка по сути представляет собой трубопровод, скрытый под землей. Вода в него попадает из дождеприёмников. Закрытая ливневка может выводить воду в естественный водоем, грунт или в специальный резервуар для дальнейшего использования. Совмещение с бытовой канализацией запрещено, так как при сильных осадках это может привести к затоплению колодцев.

Внутренняя и внешняя системы

Все работы по обустройству канализации сводятся к проектированию внутренней и наружной системы.

Внутренняя подразумевает монтаж стояка, фановой трубы, разводку труб к мокрым помещениям (кухня, туалет, ванная (душевая) и т. д.).

Внешняя, или наружная, – та часть коммуникаций, которая находится вне дома. В частности, ее обустройство предполагает подвод труб к самодельному септику (накопительному либо с полем фильтрации) или к станции глубокой очистки (достаточно дорогому готовому решению). Естественно, что при возможности сброса стоков в централизованную систему задача упрощается. Но в нашем случае мы поговорим именно про автономную систему с эффективной очисткой сточных вод в септике, никакие примитивные выгребные ямы – этот пережиток прошлого – мы рассматривать не будем.

Правила вывода канализации из частного дома

Чтобы избежать повреждения коммуникационной магистрали, глубина прокладки главной трубы канализации на выходе из частного дома должна составлять не менее 0,5 м от отмостки.
Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

• Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
• Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
• Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
• Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Как засыпать траншею

Наверное, вы думаете, что здесь нет сложностей и особенностей? А нет, все не просто. Засыпать траншеи с канализацией нужно по специальным правилам. Эти правила и нормы регламентированы в СНИП.

Так, засыпать траншею можно лишь после того, когда выполнены все необходимые замеры и показания полностью соответствуют проекту.

Засыпать следует постепенно. Вначале засыпают песок сбоку. Делать это нужно небольшим слоем. Затем нужно все утрамбовать. Далее, сыплют еще слой над трассой.

Окончательно засыпают грунтом, который остался от рытья рва. Чтобы исключить возможные повреждения, проверяют, чтобы в почве не было твердых остатков, смерзшихся комьев. Выполнять этот этап нужно равномерным слоем.

Как видите, процесс устройства системы очистки стоков не так уж и сложен. При должной доле упорства, наличии соответствующих навыков и инструмента – все становится возможным. Главное здесь – полное соблюдение правил, проекта и техники безопасности. И тогда все обязательно получится.

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

• Прокладка трубопровода под фундаментом;
• Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Этапы изготовления самодельного септика

• находим готовые емкости из ПП или железобетонные кольца исходя из требуемого объема будущего септика (учитывайте также то, что его можно сделать из кирпича или просто залив стены и пол котлована бетоном);
• определяемся с тем, как будет происходить доочистка стоков: в поле колодца или на поле фильтрации;
• проводим земельные работы: роем котлован под септик, траншеи для труб;
• соединяем все элементы в единую конструкцию, позаботившись об удобстве обслуживания септика;
• трубы системы монтируем с уклоном 2 см на метр, надежно герметизируем стыки;
• оборудуем систему вентиляции септика;
• засыпаем установку, предварительно проведя работы по гидро- и теплоизоляции ее отдельных составляющих.

Естественно, эта схема далека от подробной, но самостоятельному изготовлению септика из еврокубов, железобетонных колец и т. д. посвящены другие статьи нашего сайта. И не забудьте ответственно подойти к выбору места для септика.

Приступая к обустройству канализации, вам необходимо не только запастись терпением и выкопать далеко не один кубометр землицы, но и прочитать множество литературы по грамотной организации работ, возможно, воспользоваться советами специалистов. Однако в конечном итоге у вас появится повод гордиться выполненной работой, когда вы сможете понежиться в собственном джакузи или принимать душ в новой душевой кабине. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – канализация везде работает по одним и тем же принципам!

Рекомендуем также посмотреть тематическое видео.
Цены на монтажные работы

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Читайте также: Какой унитаз лучше фарфоровый или фаянсовый: на что нужно обратить внимание в первую очередь при выборе

Элементы канализационной системы

Цель данного раздела – перечислить, что входит в систему канализации дома, квартиры, указать назначение каждого элемента, возможные проблемы при его эксплуатации и методы их устранения.

Гребенка

Гребенка – труба отдельной квартиры для сбора стоков всех приборов. Она горизонтально проходит через стены смежных помещений ванной комнаты, туалета и кухни. Диаметр трубы – 50 мм, в месте подключения унитаза – 110 мм. Наклон гребенки для самотека жидкостей регулируется перепадом положения трубы по вертикали в 3-3,5 см на каждый метр. Пластиковые трубы гребенки могут укладываться на кронштейны или крепиться к стенам с помощью клипс или хомутов через 45-50 см. Все соединения с отводами надежно герметизируются манжетами или штатными уплотнителями.

Стояк

Вертикальный стояк – труба для сбора и отвода стоков из квартир, расположенных одна над другой. Собирается из элементов диаметра 110 мм, раструбы которых ориентированы вверх. На уровне межэтажных перекрытий устанавливаются тройники (реже — крестовины) для соединения с гребенками. Через три этажа или чаще предусмотрено размещение ревизионного окна для профилактических осмотров и чистки трубы. Также ревизии обязательны на крайних уровнях и перед соединением с подвальной лежневкой.

Главные проблемы стояков канализации любого жилого дома и их решение:

• Засор с частичным или полным перекрытием прохода. Трубу прочищают через ревизионное окно, обязательно расположенное выше забитого места.
• Раздражающий шум в стояке из пластиковых элементов. В целях звукоизоляции труб могут применяться рулонный утеплитель, короб из стеновых панелей или гипсокартона, специальная «скорлупа» из пенополистирола. Другой вариант решения проблемы – замена труб ПВХ на бесшумные, обладающие эффектом шумопоглощения благодаря наличию трех слоев с различной плотностью материалов, включению в состав минеральных компонентов, увеличенной толщине стенки. Такие трубы до 4-х раз дороже обычных.
• Разгерметизация соединения. Для пластиковых стояков достаточно замены уплотнителя, манжеты. В месте соединения чугунных элементов придется заново чеканить раструб, предварительно удалив заделку из цемента и старую кабалку.
• Разрушение. Причиной для чугунных элементов становится нарушение целостности муфт или раструбов из-за веса изделия или вследствие коррозии. Участок с разрушенным раструбом вырезают, на это место монтируют компенсирующий патрубок с соединительной муфтой. Элемент поврежденного пластикового стояка можно заменить полностью. Это не накладно и не занимает много времени. Во всех рассмотренных случаях места соединений надежно герметизируют.

Фановая труба

Это верхняя часть стояка, которая является его вентиляционным выходом на кровлю. Фановый отвод может быть персональным у каждого стояка, а может объединять выводы нескольких (до пяти) стояков. Основные функции данной части системы – вывод наружу запахов канализации и предотвращение гидроударов, нарушающих водяные затворы сантехнических приборов. Иногда участок фановой трубы заменяют установкой вакуумного клапана вверху стояка. Решение спорное, ведь при тяге в трубах запахи будут выходить через ближнее разгерметизированное соединение.

Главная проблема фанового отвода – нарушение вентиляции – связана с сезонным намерзанием влажных испарений на внутренних стенках трубы. Со временем внутренний просвет может перекрываться полностью. Чтобы намерзшие испарения оттаяли и освободили вентиляционный проход, в трубу сверху заливают горячую воду. Но это временное решение проблемы. Для исключения резких температурных перепадов с разных сторон стенки трубы, ведущих к оседанию изморози, фановый стояк заранее утепляют надежным изоляционным материалом.

Земляные работы при строительстве наружной канализации

Сегодня при строительстве частного дома используют как машинные земляные работы, так и проведенные вручную:

• Проще всего, конечно, использовать спецтехнику. В этом случае, габариты траншеи определяются диаметром труб и необходимым уклоном. Так, если планируется использовать трубу, имеющую сечение 110 мм, то ширина траншеи должна составляет 600 мм, а о том, как определить необходимую глубину, рассказано выше.
• При наличии застройки на участки применение спецтехники может быть невозможным, поэтому земляные работы придется выполнять вручную. Габариты траншеи аналогичны. Глубина выкопанной траншеи должна быть на 50 мм больше, чем планируемый уровень укладки трубы, так как необходимо будет выполнить еще подсыпку из песка.

Этапы монтажа наружного трубопровода

• На дно траншеи засыпается песок (слой 50 мм) и уплотняется вручную;
• Подготавливают необходимые детали – трубы, фасонные части, уплотнители и пр.
• Прокладка начинается от фундамента. Как правило, отверстие для вывода канализации организуют еще в период строительства фундамента. Но если этого сделано не было, применяют метод алмазного сверления.
• Для получения более плотного соединения используют силиконовые смазку. Для этого смазывающий состав наносят на гладкий конец трубы и вставляют его в раструб, в который вставлен уплотнительный манжет.
• Если необходимо устроить поворот, то следует использовать плавные отводы – фасонные детали, предназначенные для сбора наружных сетей.
• Если длина трубопровода более 12 метров, то следует на поворотах установить ревизионные колодцы.
• После того как трубопровод собран, производят проверку уклона, а затем засыпают трубы песком.

• При засыпке труб трамбовку песка следует производить по бокам труб. Уплотнять песок следует послойно. Песок, расположенный над трубами, трамбовать не нужно.
• Высота песчаной засыпки должна составлять не менее 15 см над трубой. После чего можно приступать к окончательной засыпке траншеи грунтом. Грунт следует засыпать горкой, так как впоследствии неизбежно произойдет оседание земли.

Таким образом, решая, на какой глубине прокладывать канализацию, следует учитывать опыт строительства и использования канализационных сетей в районе постройки. Если выбрана минимальная глубина заложения канализации (менее 0,7 метра), не стоит пренебрегать мероприятиями по утеплению труб, а также по предохранению их от повреждения проезжающим транспортом (если трубопровод проходит под проезжей частью).

Последовательность сборки

Разберем, как совершается собственными руками выпуск канализации из помещения до 1-го колодца. Процесс несложный, однако требующий конкретного следования указаниям. Последовательность действий:

• На необходимой глубине в фундаменте делается сквозной проем. Его поперечник обязан быть на 200—250 миллиметров более величины канализационной трубы. Стены покрывают гидроизоляционной консистенцией (пригодится битумная мастика). Потом в проем вводят гильзу, протяженность которой на 300 миллиметров более толщины основания дома.
• Гильза с двух краев выдвигается на 150 миллиметров. Через гильзу пропускают канализационную трубу, а проемы наполняют теплоизолятором. Наилучшая версия — влагостойкие разновидности либо монтажная пена.
• Верхний элемент совмещается со стояком с помощью отвода 135°. Как правило, их готовят два для того, чтобы в сумме обрести прямой уголок. Совершать внезапный переход запрещено, поскольку в данном месте постоянно станет появляться засор.
• Сцепление линии с колодцем совершают таким образом, чтобы торец изнутри резервуара был наравне со стенами. Это немаловажный момент, т. к. стоки не обязаны сваливаться на дно и размывать его.
• После монтажа узла необходимо установить теплоизоляцию. Наилучшая версия — пеноплексовые скорлупы либо прочие водонепроницаемые субстанции.

В случае если углубленность погружения внешней линии мала, для вывода из основания дома проделывают углубление, производят проход и штатным способом вводят трубу. Потом трубы гидроизолируют, укладывают теплоизоляцию и засыпают углубления почвой. Первый колодец, находящийся в 3 м от стенки (либо более), обязан быть погруженным с учетом угла наклона труб.

Для совмещения входящей и выходящей линий в колодец ставят специально предназначенный лоточек. Главным условием качества и прочности выпуска будет точность, аккуратность соединений. Трубы обязаны быть уложенными по прямой линии, чтобы не пришлось их регулярно промывать. Накануне начала работ следует уточнить определенные вопросы, свериться с условиями СНиП либо СП. Это не отнимет большого количества времени, однако сможет помочь устранить погрешности установки.

Схема внешней канализации

На рисунке ниже мы представили схему устройства примитивного септика. По сути, его может сделать любой человек, было бы желание сэкономить и полностью контролировать эффективную систему очистки стоков.

Устройство септика отстойного типа представляет собой емкость или их совокупность, проходя через которые, стоки осветляются за счет естественного осаждения более тяжелых включений. Далее стоки доочищаются на поле или в колодце фильтрации. Здесь уже наряду с механическим очищением протекают процессы биологической очистки. Есть варианты и проще, когда для сбора стоков используется только емкость большого объема (накопительный септик), но в этом случае придется периодически проводить откачку канализации – вызывать ассенизаторскую машину. Данный вариант прост в монтаже, но на этом его простота и удобство заканчиваются.

Расчет емкости очистного сооружения для дачи проводится следующим образом: объем рассчитывается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе в 200 литров на человека (можно рассчитывать индивидуально). Т. е. если в доме живет 5 человек, то объем септической камеры составляет 5 × 200 × 3 = 3 000 литров, или 3 куб. м. Соответственно, чем больше людей живет, тем больше по объему требуется септик. Все просто!

Правила строительства канализации: прокладка уличных труб, разводка внутри здания

Правила строительства канализации и канализационных сетей включают в себя целый ряд норм, требований и рекомендаций. Это касается как прокладки наружных труб, так и осуществления разводки труб внутри зданий, жилых домов.

От того, как правильно будет спроектирована и построена канализации, зависит то, как долго прослужит система без аварийных остановок, насколько удобно будет ее обслуживание. Из нашего материала вы узнаете об основных правилах строительства, которыми должны руководствоваться все.

Последовательность монтажа и правила строительства сети канализации

Сборка систем канализации осуществляется методами укрупненных узлов и блоков обязательно в соответствии с проектом.

Последовательность монтажных работ:

• разметка будущего положения канализационных трубопроводов с указанием мест креплений, подключения санитарного и прочего оборудования (если объект готов к прокладке канализации);
• монтаж крепежных элементов, прокладка подземной части трубопроводов и выпусков, установка стояков, подводок и гидрозатворов;
• проведение гидравлических испытаний труб, последующая установка санитарных приборов, регулировка смывных бачков.

В общем виде необходимые действия при монтаже выглядят так:

• транспортировать трубы и требуемые детали к месту работ;
• проложить горизонтальные участки труб и выпуски, смонтировать опоры;
• собрать стояки с вытяжными частями;
• проложить подводки к санитарному оборудованию.

Прокладывать канализацию в жилых комнатах запрещено. Такой же запрет действует и в отношении помещений с особыми санитарными требованиями (например, больничные палаты).

Канализационную сеть нужно прокладывать так, чтобы она не пересекала несущие элементы зданий, вентиляционные каналы и дымоходы. В местах, где имеется риск механического повреждения трубопроводов (к примеру, в подвальных и складских помещениях), требуется защита от таких повреждений путем создания бетонных, асфальтовых или цементных перекрытий. Для предотвращения замерзания участков, подвергающихся постоянному охлаждению (около дверных проемов или ворот), данные участки покрывают теплоизоляционным составом. Бытовые канализационные сети, использующиеся магазинами, столовыми и буфетами, дополнительно закрываются коробами. В местах, где трубы пересекают перекрытия, обеспечивают герметичное соединение. В процессе монтажных работ открытые концы трубопроводов временно закрывают инвентарными заглушками во избежание попадания туда мусора.

Прокладка выпусков осуществляется на нулевом цикле. Данные элементы, как правило, изготавливают из чугунных труб. Используются также изделия из асбестоцемента и пластика.

По диаметру выпуск должен быть не меньше стояка. Укладка выпуска осуществляется начиная со смотрового колодца по направлению к фундаменту здания. Первый отрезок вводится в отверстие колодца гладким концом так, чтобы края этой трубы не выходили за границы внутренней поверхности колодца. При этом верх выпуска должен совпадать с уровнем верха уличной канализационной сети. Такое соединение еще называют «шелыга в шелыгу». Соединение выпуска с трубой дворовой канализации выполняется в колодце плавным поворотом так, чтобы угол присоединения составлял не менее 90 градусов.

Далее производится последовательная укладка отрезков труб до фундамента дома. Укладываются эти элементы раструбами против хода воды (то есть, против уклона) без заделки. Для проверки прямолинейности и проектного уклона используют рейку, строительный уровень и шнур. При заранее неизвестном значении угла наклона принимаются стандартные величины, зависящие от диаметра труб. Так, для трубопроводов с сечениями 50, 100, 125 и 150 мм обеспечиваются соответствующие уклоны 0,035 (минимум 0,025); 0,02 (минимум 0,012); 0,010 (минимум 0,007); 0,008 (минимум 0,005).

Если выпуск пересекает фундамент, в месте пересечения оставляется минимальный зазор 100-150 мм. После окончания работ этот зазор закладывается смесью щебня и мятой глины либо смесью глины и пакли. Затем это место закрывается цементной стяжкой.

Далее за местом пересечения с фундаментом на выпуск монтируется ревизионное устройство либо прочистка. Проверив правильность укладки участков, можно окончательно заделать раструбы цементным раствором.

Прокладка внутренней части канализационной сети выполняется чугунными либо пластиковыми трубами, рассчитанными на безнапорную работу канализации.

Сооружение горизонтальных участков труб от выпуска до стояков выполняется подземным способом под эксплуатируемыми помещениями либо над полом помещений на кирпичных подпорках. В последнем случае опоры сооружают рядом с раструбами или под фасонными частями на расстоянии, не превышающем 2 м друг от друга. Правила строительства канализации допускают прокладывать трубы по стенам или под потолком помещений. Крепление канализационных труб в этом случае аналогично креплению водопроводных.

Соединение боковых ответвлений производится с использованием тройников и отводов. Желательно при этом избегать подключения в одну крестовину, поскольку в таких местах возникает риск засоров. Повороты трубопроводов должны быть плавными и состоять из двух отводов по 135 градусов каждый. Такое же требование предъявляется к соединениям со стояками.

На прямых участках обустраивают ревизионные узлы или прочистки с целью устранения засоров. Данные элементы монтируют в начальных точках по ходу движения жидкости (при наличии трех и более приборов); через каждые 6-25 м на прямолинейных участках (в зависимости от диаметра трубопровода и характеристик сточных вод); на поворотных участках (если угол поворота превышает 30 градусов).

Подвесные системы, оборудованные под потолком, оснащают прочистками с выводом на этаж выше и с обустройством в полу лючка. Отверстия в прочистках необходимо закрывать заглушками с использованием мастики или смоляной пряди.

Правила монтажа стояков канализационных сетей

В процессе монтажа стояки необходимо располагать строго вертикально с использованием отвеса. Прокладывают их либо вдоль стен, либо в заранее созданных каналах. Проектный диаметр стояков должен иметь постоянную величину по всей высоте дома и не должен быть меньше диаметра подключаемых подводок.

Данный элемент канализационной сети размещают в углу комнаты в случае открытого монтажа и за унитазом по его оси в случае скрытого монтажа. При этом необходимо обеспечивать минимальное расстояние от стояка до стены, равное 20 мм. Это требуется для заделки раструбов. Также от оси стояка диаметром 100 мм до стены должно быть как минимум 75 мм, а от оси стояка диаметром 50 мм — соответственно 45 мм. Если планируется монтаж не только канализационной сети, но и других коммуникаций, стояки всех систем располагают так, чтобы обеспечивалось удобство работ по прокладке всех трубопроводов.

Сборку стояка начинают с самого нижнего или подвального этажа и далее идут вверх. Готовые элементы монтируют и крепят на месте, соединяя их с прямолинейными участками трубопроводов. Раструбы располагают вверху и затем заделывают их.

В качестве крепежных материалов используются крючки и хомуты. Точки крепления стояков к стенам обычно расположены под раструбами на расстоянии не более 3 м друг от друга. Перед закреплением проверяется вертикальность собранной конструкции при помощи отвеса. Максимальное отклонение оси стояка от вертикали составляет 2 мм на 1 м длины трубы.

Создавать отступы и перекидки между стояками можно лишь в исключительных ситуациях. Подключать санитарные устройства к перекидкам запрещено, так как это может привести к засорам.

Если засоры все же будут случаться, их необходимо устранять, заранее предусмотрев в стояках ревизии. Эти устройства монтируют на первом (либо подвальном) и самом верхнем этажах. При наличии отступов ревизии также устанавливают на этажах, расположенных выше этих отступов, на высоте 1 м от пола и, как минимум, на 150 мм выше уровня подключаемого прибора. Если здание имеет более 5 этажей, ревизионные устройства нужно монтировать хотя бы через каждые 3 этажа.

Стояки, проложенные скрытым способом, дополнительно оснащаются смотровыми люками в местах расположения ревизий и прочисток. По низу такого люка по всему поперечному сечению борозды также обустраиваются цементные диафрагмы.

Вытяжной участок имеет тот же диаметр, что и основная часть стояка, и должен выводиться выше поверхности кровли на 200-700 мм. Если кровля эксплуатируемая, минимальный вынос составляет 3 м. Конец вытяжной части формируется обрезом трубы. К системам вентиляции и дымоходам данный участок подключать запрещено.

Если подводка будет иметь уклон в сторону стояка, ее необходимо прокладывать только после сооружения соответствующего стояка. Монтаж осуществляется, начиная от тройников и крестовин по направлению к санитарным устройствам. В остальном руководствуются теми же правилами, что и при прокладке горизонтальных участков труб.

Если подводки к ванне расположены на одной высоте, их подключают с двух сторон стояка с применением косых крестовин. Использовать одну подводку для подключения санитарных приборов двух смежных квартир одного этажа нельзя. Допустимые значения диаметров и уклонов данных элементов приводятся в общедоступных таблицах.

Размещать подводки можно над полом, внутри пола и под потолком этажа ниже. Последний подвесной способ запрещается использовать при обустройстве кухонь, помещений общепита, складов пищевых и ценных продуктов, иных помещений для хранения чувствительных к влаге товаров. В таких случаях используют открытую прокладку проводок. Если же к помещениям предъявляются особые санитарные или эстетические требования, данные элементы монтируют скрыто внутри стен, пола либо в декоративных плинтусах.

Правила строительства дворовой канализационной сети

Дворовую канализацию начинают монтировать на этапе подготовки к строительству дома или уже на нулевом цикле работ. Монтаж ведут от наружной сети по направлению к зданию.

Трубопроводы дворовой канализации располагают как минимум в 3 метрах от стен для предотвращения появления трещин в стенах и фундаменте при рытье траншей. Точное расстояние определяется в зависимости от проектной глубины залегания труб и фундамента. В свою очередь трубопровод располагают не выше 0,4 м от уровня промерзания грунта в данном регионе. Трубы канализации должны иметь диаметр не менее 150 м, а уклон линии не должен быть менее 0,008. Точное значение уклона выбирается в соответствии с проектом.

Смотровые колодцы на дворовой канализации располагают таким образом, чтобы выпуск от прочистки до колодца был не длиннее 7,5 м при диаметре 100 мм и не длиннее 10 м при диаметре 150 мм и выше. Контрольный колодец обустраивается в 1-1,5 м от ближайшей красной линии застройки перед подключением к внешней сети.

Монтаж канализации выполняют в следующей последовательности: разметка трассы, рытье траншеи, установка крепления (если требуется), подготовка дна траншеи, сборка колодцев, укладка трубопровода, засыпка траншеи.

Основным чертежным документом для разбивки трассы служит генеральный план, профиль или разбивочный чертеж. Опорные точки канализации отображаются с координатами либо привязываются к существующим объектам. Разбивка осей и поворотов трассы, а также мест расположения колодцев ведется с использованием геодезических инструментов — теодолитов, нивелиров и др.

После того, как дно подготовлено, можно монтировать колодцы. Затем начинают прокладку участков труб. Звенья предварительно собираются по 3-4 штуки на специальной берме. Трубы укладывают, начиная от смотрового колодца с самой низкой отметкой раструбами против хода жидкости.

Ось трубопровода контролируется отвесом: ее положение должно совпадать с осью отвеса. Проверку ведут от причалки. Контроль уклона осуществляется ходовой визиркой. После укладки труб необходимо убедиться, что они плотно лежат на грунте, а раструбы расположены в предусмотренных приямках.

Правильное положение трубопровода проверяют, используя обычное зеркало. Оно устанавливается в колодце у конца трубы под углом 45 градусов к ее оси. С другого конца в соответствующем колодце закрепляют источник света. В зеркале должен отобразиться правильное круглое сечение трубы. Допустимое отклонение по горизонтали составляет 0,25 диаметра трубы, по вертикали отклонения быть не должно.

По завершению проверок выполняют герметизацию всех стыков с обеспечением упругости в стыках, требуемой в случае незначительного поворота трубопровода вследствие осадки грунта. Керамические и железобетонные трубы в стыках заделываются уплотненным составом битуминизированной пряди на треть высоты раструба, а на оставшуюся высоту обустраивают замок из глины, асфальтовой мастики, асбестоцементной смеси и раствора цемента.

Базовые правила строительства канализации в частном доме

При возведении частного дома обустройство канализации и системы водоотведения требует особого внимания. На данное мероприятие необходимо выделить время уже на этапе строительства, иначе в дальнейшем исправление допущенных ошибок может стать куда более трудоемким.

Крайне желательно следовать всем правилам устройства канализационной сети, чтобы не пришлось ценой значительных усилий все переделывать. В первую очередь нужно позаботиться о разводке труб. Здесь очень важно соблюдать требования СНиПов.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

• Укладывают выпуск — трубу, соединяющую наружную и внутреннюю канализационные системы.
• Монтируют центральный стояк. Рекомендуется размещать этот участок в санузле или в подсобных помещениях частного дома. Кухня, столовая, гостиная и спальня для этой цели не годятся. Стояк собирают либо открытым способом, либо внутри специальной шахты.
• Подключают отводы. Устанавливать их следует от крестовин раструбами вверх. Для присоединения сантехнических приборов подойдут общие трубы диаметром 50 мм. Унитаз же необходимо подключать отдельным участком диаметром 100-110 мм.

Отверстие, предназначенное для водоотведения, необходимо предусмотреть на этапе проектирования, иначе в уже возведенном фундаменте придется проделывать это отверстие. Диаметр его в таком случае должен быть больше внешнего диаметра трубы на 200-250 мм.

Трубопроводы для внутренней и наружной канализации различаются по цвету. Для дома изготавливаются серые трубы, для улицы — оранжевые. При выборе необходимо учитывать это.

Выпуск необходимо гидроизолировать битумной мастикой. После этого в отверстие трубы вставляют так называемую гильзу, представляющую собой пластиковый цилиндр, диаметр которого превышает диаметр выпускной трубы на 2-4 см. Сам выпуск имеет размер 15 см с двух сторон фундамента. Такая конструкция обеспечивает защиту основной трубы от повреждений.

Далее в установленную гильзу вставляется выводящая труба. Поскольку диаметр этой трубы меньше, чем у гильзы, образовавшийся зазор необходимо заполнить монтажной пеной.

Заключительным этапом соединяют собранную конструкцию с внутренней канализацией. Для соединения гильзы с трубой используют косой тройник под углом 45 градусов и отвод.

Жидкость идет по трубопроводу самотеком, поэтому во избежание засорения системы важно соблюдать правильный уклон. Значение этой величины определяется диаметром трубы. Также действует правило: чаем дальше от стояка находится точка слива, тем больше должен быть уклон. Например, для расстояния 200 м от стояка до сливной ямы потребуется перепад трубы, равный 60 мм.

Правила монтажа стояка канализации в частном доме

Монтаж стояка осуществляется снизу вверх. Предварительно в перекрытиях и кровле проектируются отверстия достаточных размеров. Для уменьшения шума, вызванного падающей в стояке водой, предусматривают отступ от стены (штробы), равный 20 мм.

Необходимо соблюдать вертикальность стояка. В случае, когда сделать это не представляется возможным по причине ошибок в строительных расчетах, допускается отклонение не более 2 мм на 2 м.

Секции стояка нужно располагать раструбами кверху, чтобы стыки не препятствовали ходу жидкости. Затем подключают боковые отводы. Для этого используются крестовины и косые тройники. Отводы, расположенные параллельно полу, следует оснастить опорами.

В сложной сети с множеством поворотов желательно избегать прямых углов и стремится делать их как можно острее. Таким образом можно свести к минимуму шумы, защититься от засоров и других проблем с канализацией в будущем. Например, выбирая конструкцию из одного тройника на 90 градусов, двух тройников на 45 градусов и трех тройников на 30 градусов каждый, предпочтение следует отдать последнему варианту.

Также в точках поворота необходимо запланировать ревизии или смотровые люки. Это в дальнейшем облегчит прочистку труб при их засорении.

Собранный стояк крепится к стене специальными хомутами. Действующие при строительстве канализации правила и нормы требуют располагать данные крепежные элементы под раструбами через каждые 4 м. Под хомуты следует предусмотреть отверстия. Если этого заранее не сделать, стояк в процессе установки придется разобрать, чтобы он не повредился.

При монтаже канализационной системы обязательно обустраивается вытяжка, которая не дает неприятным запахам проникать в помещение. Для этих же целей в санузлах устанавливают гидрозатворы. Однако при слишком частой эксплуатации системы возникает риск возникновения разрежения, которое способно нарушить конструкцию и тем самым дать посторонним запахам выход в жилое помещение.

К сожалению, такие ситуации возможны даже при грамотной организации сети. Поэтому об отводе газов лучше позаботиться заранее.

Важное уточнение: для канализации с небольшой пропускной способностью вытяжка необязательна. Вместо нее в конце стояка нужно обустроить ревизию или люк для очистки.

Вентиляция системы обеспечивается фановой трубой, подключаемой со стороны крыши. Диаметр этой трубы должен соответствовать диаметру основного трубопровода. Здесь нужно обратить внимание на наличие отопления. Если помещение, через которое проходит труба, не отапливается, трубу потребуется утеплить.

Грамотно провести в доме канализацию можно как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. На практике даже профессионалы сталкиваются с разного рода проблемами. Поэтому во избежание неприятностей нужно искать профессионального сантехника с большим опытом работ и с гарантией на качественный монтаж. Самоучки и частные мастера такую гарантию могут не предоставить.

Источник https://gidkanal.ru/dvorovaya-kanalizatsiya-chto-eto-ustrojstvo-sistemy-kak-proektiruetsya-montazh/

Источник https://kangen.ru/sanoborudovanie/kanalizacionnyj-vypusk-eto.html

Источник https://dorians.ru/blog/pravila-stroitelstva-kanalizatsii/