Сроки посева овощных культур на рассаду для различных регионов

Сроки посева овощных культур на рассаду для различных регионов

Для любителей домашних огородов начинается предлетняя пора. Закладывается будущий урожай любимых овощных культур, которые в холодных регионах можно вырастить только через рассаду. Как установить оптимальный срок посева семян, чтобы своевременно получить и высадить здоровую рассаду в открытый грунт либо в теплицу? Опытные огородники методом проб и ошибок, многолетним опытом достаточно точно установили для себя даты высева семян разных культур на рассаду. Новички в выращивании рассады могут воспользоваться нашими рекомендациями.

Обратите внимание, что приведённые в материале сроки посева семян на рассаду являются ориентировочными. Для более точных расчётов используйте методы, описанные в материале: «Расчет сроков посева семян овощных культур на рассаду».

Рассада овощных культур. © Steve Albert

Овощные культуры, как правило, своим происхождением обязаны континентам и странам, где теплый безморозный период длится почти круглый год и культуры успевают завершить весь свой цикл развития в открытом грунте. В России к таким регионам относится лишь юг страны, где теплый сезон с достаточной суммой активных положительных температур длится около 180 дней в году (табл.1).

В состав основной территории России входят регионы, где суммы положительных температур, длина теплого периода, сроки наступления теплого сезона и первых заморозков значительно отличаются от требуемых для овощных культур. А именно от этих показателей зависит период времени года, когда можно будет высевать семена овощных культур на рассаду, а затем — в открытый или защищенный грунт.

Таблица 1. Наступление и продолжительность безморозного периода
по регионам России

В северных регионах и в средней зоне России количество безморозных дней колеблется от 65 до 90 дней, что ограничивает получение овощной продукции через выращивание в открытом грунте, особенно тех культур, период вегетации которых превышает 90 и более дней (табл. 2). В холодных регионах получить овощную продукцию культур с длительным вегетационным периодом можно только через рассаду, которая 1/3, а иногда и 1/2 части своего вегетационного периода будет расти и развиваться в искусственно созданных тепличных условиях.

Таблица 2. Период вегетации некоторых овощных культур

Длительный теплый период южных регионов не исключает использования защищенного грунта для выращивания овощной продукции через рассаду в теплицах. Но в этом случае основная цель — круглогодичное получение продукции в коммерческих целях на продажу или самой ранней продукции — для рынка и семьи.

Рассада овощных культур

Таблица 3. Ориентировочные сроки посева семян овощных культур для южных регионов России и СНГ

Выведение новых сортов овощных культур селекционеры всегда «привязывают» к климатическим условиям региона или района. Это дает возможность вывести сорт, который воспитан и приучен к погодным отклонениям района. Примерную или ориентировочную дату посева всегда указывают на пакете с семенами и в специальных районированных каталогах сортов и гибридов овощных культур.

Для скороспелых культур ориентировочные сроки посева семян на рассаду (брокколи, кочанный салат, огурцы и другие культуры) имеют большой разбег, что предполагает несколько посевов через определенный интервал времени, с целью увеличения периода получения свежей огородной продукции (табл.4).

Таблица 4. Ориентировочные сроки посева семян овощных культур для Центрально-Черноземного региона России

Сроки высева семян овощных культур на рассаду по холодным регионам приводятся с учетом появления всходов. Если на юге всходы появляются на 3–10 день, то медленный прогрев почвы в северных регионах удлиняет сроки появления всходов до 20–35 дней, что влияет соответственно на готовность рассады для высадки в грунт.

Придерживаясь рекомендуемых сроков посева семян на рассаду, необходимо ориентироваться и на изменение погодных условий района. Если весна ранняя, посев можно провести на 5–10 дней ранее указанного в ориентировках сроков. При холодной затяжной весне посев переносят на более поздний срок. Соответственно и дата высадки на постоянное место тоже будет перенесена (табл. 5, 6).

Рассада салата. © Talitha Purdy

Таблица 5. Ориентировочные сроки посева овощных культур для средней полосы России

Таблица 6. Ориентировочные сроки посева семян овощных культур на рассаду для Урала и Сибирских регионов

Уточнить готовый табличный материал по срокам высева семян на рассаду можно по данным районных центров, потому что региональный усредненный период посева может различаться в датах высева до 1 месяца из-за огромных территорий региона с разными климатическими условиями. Если учесть климатические особенности каждой местности в регионе, то используемые практиками сроки посева семян и высадки рассады могут значительно не совпадать с табличным материалом.

В холодных регионах при выращивании рассады можно пользоваться еще одним общим ориентировочным сроком посева на рассаду. Для выращивания овощной культуры в теплице рассада должна быть готовой к высадке 10–20 мая, а в открытый грунт — не ранее наступления безморозного периода, или 10–15 июня.

Высадка рассады в открытый грунт

Таблица 7. Ориентировочные сроки посева семян овощных культур на рассаду для регионов Дальнего Востока

В Дальневосточный ФО входят 9 субъектов федерации, из которых только в некоторых возможно возделывание овощных культур в защищенном или открытом грунте под временными укрытиями. Продолжительность безморозного периода в регионе колеблется в пределах 90-170 дней. Лучшими зонами для выращивания овощных культур считаются Приморский край, Хабаровская и Амурская области. В таблице приведены сроки посева семян основных овощных культур и ориентировочные сроки высадки рассады в защищенный грунт или открытый грунт под временные укрытия.

Сегодня селекционеры предлагают огромный выбор сортов, даты посева которых на рассаду значительно разнятся. Ошибки определения времени посева семян могут привести к высадке на постоянное место слишком молодой или переросшей рассады. Наиболее четко срок посева на рассаду рассчитывают с учетом поправок на местные температурные особенности. Можно воспользоваться расчетными методами уточнения сроков посева семян и высадки рассады в грунт, приведенными в статье «Расчет сроков посева семян овощных культур на рассаду».

Внимание! Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому материалу, когда вы сеете свои овощи на рассаду. Не забудьте указать культуру, регион и условия высадки (открытый или защищённый грунт). Спасибо!

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Для новичков: первая рассада

Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.

Подготовка земли для рассады

Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под — 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.

Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.

Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».

Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.

Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.

Ёмкости для рассады

Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки – одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие – 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.

Что еще может пригодиться для рассады

Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.

Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.

Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).

Как новичку определиться с сортами семян

Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.

Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.

Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.

Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.

Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.

Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.

Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.

Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.

Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.

Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).

Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.

Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.

Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.

Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.

Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».

Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.

Определение количества рассады

Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.

Предпосевная подготовка семян

Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян – на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.

Посев семян

Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.

Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.

Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички – ёмкости высотой около 8-10 см.

Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.

Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.

Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.

Свет для рассады

До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька – ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.

Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.

Свет для перцев и баклажанов

Полив рассады

Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.

Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.

Температура для рассады

Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.

Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки — ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.

Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.

Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.

Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.

Подкормка рассады

Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.

Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.

Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.

За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.

Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.

Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания

Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.

Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.

Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.

В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.

Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю – зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.

Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.

Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.

Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.

Закаливание перед высадкой

За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.

Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.

Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.

Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.

Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла – на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.

Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

Размеры рассады перед высадкой

Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.

Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.

Ошибки в выращивании рассады

1. Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
2. Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
3. Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
4. Недостаточное освещение, тёплый воздух – способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь – первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).

1. Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
2. Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
3. Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
4. Полив неотстоявшейся водопроводной водой – будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
5. Чрезмерное или недостаточное закаливание.
6. Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.

Приятные мелочи в выращивании рассады

Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.

Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.

Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.

рассада, справочник дачника, семена Другие статьи автора

Рассада овощных культур

Возделывание многих овощных культур в открытом грунте связано с предварительным получением рассады. Среди них основными являются капуста, томат, перец, баклажан, а на севере еще и огурец, кабачок, тыква, патиссон. Ежегодная площадь под всеми этими культурами в стране составляет более 1 млн га. В Нечерноземной зоне России они занимают около 60 % всех площадей овощных культур. Для выращивания рассады используют различные типы сооружений защищенного грунта — пленочные теплицы, парники, малогабаритные каркасные укрытия, передвижные теплицы и рассадники. Для дачного огорода подходят даже подоконники. На части площади эти культуры из-за недостатка рассадных сооружений, трудоемкости получения и высокой себестоимости рассады выращивают безрассадным способом, особенно в южных широтах.

Для обеспечения потребности в рассаде всех овощных культур ежегодно нужно иметь приблизительно 20 000 га рассадных сооружений по всей стране. Полное обеспечение крупных овощеводческих и фермерских хозяйств, а также дачных огородов рассадой может быть осуществлено путем концентрации ее выращивания в крупных специализированных бригадах акционерных сельскохозяйственных обществ и в фермерских хозяйствах.

Рассадные сооружения

Важнейшие факторы при выращивании рассады овощных культур для открытого грунта — температура и свет. Поэтому для строительства рассадных сооружений нужно выбирать хорошо прогреваемые и освещаемые места, что обеспечивает более длительное сохранение тепла. Участок должен быть по возможности относительно высоким и сухим, с южным, юго-восточным, юго-западным склоном или с ровной поверхностью и защищенным от холодных ветров. При отсутствии естественной защиты вокруг участка закладывают лесные полосы из быстрорастущих, с плотной кроной пород деревьев и кустарников.

Деревья с восточной и западной, наиболее затеняемых сторон размещают на расстоянии 20-30 м от рассадных сооружений. Для дачного огорода выбирают защищенное место.

АРОЧНАЯ РАССАДНАЯ (ПЕРЕДВИЖНАЯ) ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА предназначена в основном для фермерских хозяйств. Она получила распространение в некоторых овощеводческих хозяйствах Северо-Запада России.

Теплица составляется из отдельных секций, каждая из которых монтируется из трех арок, представляющих собой цельногнутые 3-^4-слойные дуги из сырых досок сечением 15×60 или 20×60 мм.

Арки изготавливают на специальном полусферической формы шаблоне, выдерживают на нем 2-3 сут для придания заданной формы и обрабатывают антисептическим составом или олифой. Площадь теплицы может быть различной и зависит от ширины и числа секций. Ширина 4, 5 и 6 м, длина от 10 до 40-50 м.

Общая площадь теплицы из 2-10 секций может составлять от 40-60 до 160,200,250 или 300 м2. Расстояние между арками 2-2.5 м. Дуги устанавливают концами на брусья сечением 10×10 или 12×12 см или бревна диаметром 10-12 см, которые устанавливают на столбики, выступающие над поверхностью грунта на 20 см.

Теплицы обогреваются биотопливом или теплогенераторами ТГ-1.5, ТГ-2.5. При выращивании рассады поздних и среднеспелых сортов белокочанной и цветной капусты и других холодостойких культур обогрев не применяют. Для вентиляции вмонтированы форточки большого размера, а для закалки рассады теплица отдельными секциями переносится на соседний участок, где используется под второй оборот, в частности для выращивания рассады поздних овощных культур. Строительство ведется непосредственно в хозяйствах.

Более удобны в эксплуатации теплицы с секциями шириной 3 или 4 м и длиной 4 или 5 м. Их значительно легче переносить с одного места на другое. Такие рассадные сооружения (или вдвое меньших размеров) можно применять в дачном огородничестве, занимая для выращивания посадочного материала лишь часть теплицы.

Передвижной малый пленочный рассадник лгпи с асимметричной кровлей перспективен для фермерских хозяйств и дачных огородов. Он представляет собой промежуточный между пленочной теплицей и парником тип сооружения защищенного грунта, очень прост в устройстве и имеет минимальную материалоемкость. Рассадник состоит из секций шириной 3 или 4 м, длиной 4 или 5 м. В зависимости от ширины и длины площадь одной секции может быть 12,15,16 или 20 м2, а всего рассадника из 10 секций соответственно 120, 150, 160 или 200 м2. Число секций можно изменять в зависимости от рельефа и конфигурации участка, применяемой техники и объема производства.

Рассадник располагают в направлении с востока на запад. Важнейшие конструктивные особенности — различная площадь и разный угол наклона плоскостей кровли. Одна из них, обращенная в южную сторону, более широкая и пологая, имеет меньший угол наклона. Лучи солнца в ранневесеннее время при относительно низком его положении над горизонтом падают на поверхность под менее острым углом, обеспечивая большее их проникновение и повышенную освещенность и прогреваемость. Плоскость южной стороны составляет 2/3 или 3/4 всей площади кровли. Северная плоскость имеет крутой наклон и занимает 1/3 или 1/4 часть. Конек смещен от центра к северной стене и находится от нее при ширине сооружения 3 м на расстоянии 1 м, при ширине 4м — 1,33 м или смещен еще больше — соответственно на 0,75 и 1 м, поэтому шпросы (детали кровли) южной стороны длиннее северной. Конструкция рассадника разработана автором.

Высота в коньке составляет 2 или 2,2 м (при ширине 4 м), боковых стен — 0,7-0,8 м (иногда до 1 м).

Расстояние между шпросами 2 м при длине секции 4 м или 2,5 м —при 5 м, на каждой секции их по три.

Рассадник строится из деревянных деталей, шпросы имеют сечение 30×60 или 30×80 мм (при ширине 4 м), а брус центрального прогона (конька) — 50×50 или 60×60 мм. Боковые стенки каждой секции состоят из трех столбиков высотой 65-75 см (иногда 90 см) сечением 80×80 мм. На них накладывается брус (60×60 мм), на который нижними концами упираются шпросы. Их высоту можно уменьшить вдвое. Столбики по основанию соединяются доской сечением 25×50 мм. Шпросы в местах соединения с коньком скрепляются распорками на расстоянии 20 см от него. Так же они крепятся и к столбикам с Противоположных сторон.

Торцы заделывают теми же деталями и устанавливают двери. Из тех же деталей делают и форточки — по одной на каждую секцию. Рассадник устанавливается столбиками на поверхность грунта.

Передвижной пленочный рассадник лгпи с симметричной кровлей по конструкции в значительной степени аналогичен предыдущему. Он строится из тех же элементов конструкции и имеет такие же размеры, но обе плоскости кровли у него одинаковые. Поэтому рассадники устанавливают в другом направлении — с севера на юг. Строительство ведется также просто и с низкими затратами. Все шпросы по длине одинаковые. Конструкция разработана автором.

Вентиляционные форточки устанавливают у конька по одной на секцию, чередуя их то с одной, то с другой стороны. Ширина каждой равна расстоянию между шпросами (2-2,5 м), а высота в зависимости от ширины рассадника составляет 60 см (при ширине 3 м) или 70 см (4 м). Большая площадь вентиляционного отверстия гарантирует быстрое проветривание и необходимое понижение температуры внутри сооружения в жаркое время.

Для уменьшения парусности пленки между шпросами на кровле каркаса туго натягивают шпагат.

Эффективность рассадников значительно возрастает при повторном их использовании во время закалки рассады (после переноса секций на другой участок) в случае выращивания посадочного материала для поздних сроков посадки или ранних овощей во втором культурообороте.

Малогабаритные каркасные пленочные укрытия в виде дуг или других конструкций также применяют для выращивания рассады.

Обогрев сооружений

В крупных фермерских рассадных и овощеводческих хозяйствах обеспечивать теплом можно при помощи воздушно-калориферных агрегатов и теплогенераторов ТГ-1,5 и ТГ-2.5А. Для обогрева почвы и воздуха применяют также наревательные провода и элементы посхв,посхвт и др. Допустимая температура нагрева для провода ПОСХВ 70°С, для ПОСХВТ 100°С.

Биотопливо. В начинающих свою деятельность фермерских хозяйствах, а также на личных подсобных и дачных участках, в качестве источника обогрева рассадных сооружений используют преимущественно биотопливо. Этот местный вид энергии, имеющийся почти во всех сельскохозяйственных предприятиях, а также в индивидуальных животноводческих хозяйствах, нередко является самым основным.

Он не требует никакого оборудования и специальной подготовки. Из него получают тепло для обогрева рассадных теплиц и парников с невысокими затратами, хотя его применение довольно трудоемко, а организация работ по использованию весьма длительна.

Основные виды биотоплива — навоз телячий, коровий, свиной, овечий и других видов скота. Лучшие среди них — конский, соломистый телячий и коровий. Кроме того, используют солому, опилки, отходы хлопкоочистительной промышленности и других предприятий, содержащие много клетчатки.

Высококачественное биотопливо легко и быстро разогревается и длительное время обеспечивает растения необходимым теплом. Повышение температуры обусловлено активной жизнедеятельностью микроорганизмов, разлагающих целлюлозу и поглощающих элементы питания из различных видов биотоплива.

После перебивки (взрыхления) навоза или соответствующей подготовки промышленных отходов и закладки их в парники или теплицы температура в массе биотоплива может повыситься до 60-70° С, а через 18-20 сут стабилизируется и сохраняется на уровне 30-35° С. Разложение органического вещества и выделение тепла продолжаются на этом уровне в течение 1,5-2 месяцев, а в дальнейшем постепенно затухают. Интенсивному «горению» конского и коровьего соломистого навоза способствуют их рыхлость и относительно невысокая влажность, обеспечивающие проникновение воздуха (кислорода), а благодаря этому и жизнедеятельность аэробной микрофлоры, разлагающей органическое вещество с выделением тепла. Оптимальная влажность биотоплива 65-70 %.

Навоз в качестве биотоплива в относительно крупных фермерских хозяйствах начинают заготавливать заблаговременно — с глубокой осени или с начала зимы. Потребность в нем зависит от обогреваемой площади сооружений защищенного грунта, объема производства рассады или ранних овощей и сроков начала выращивания. При ранней эксплуатации теплиц и парников слой биотоплива увеличивают, вследствие чего потребность в нем может возрасти в 1,5-2 раза. В теплых парниках его укладывают слоем до 50-60 см, в полутеплых (используются в средние сроки) — 30-40 см. Поэтому необходимо заранее предусмотреть объем заготовки, выделить площадки для укладки и разработать график вывоза, обеспечивающий необходимый запас органического вещества к началу подготовки сооружений к эксплуатации.

Биотопливо вывозят со скотных дворов по мере его накопления на специально отведенные площадки вблизи рассадных сооружений, но по возможности на возвышенных, не затопляемых талыми водами местах.

Укладывают его в штабеля шириной до 3-4 м, высотой 0,8-1,2 м, длина произвольная. Каждый раз навоз кладут слоем 20-30 см и утрамбовывают для вытеснения воздуха (в крупных хозяйствах катками или гусеничными тракторами) и создания анаэробных условий, при которых разложения не происходит.

Штабеля биотоплива весной не должны быть помехой при выталкивании снега с территории рассадных сооружений и выполнении других работ.

В течение зимы, до начала подготовки к использованию, ведут наблюдение за состоянием навоза и не допускают его промерзания или преждевременного разогревания. При опасности промерзания штабель утепляют соломой, опилками или сухим торфом. В местах возникновения очагов «горения» сильно уплотняют или выгребают из них горячий навоз на поверхность для охлаждения и наполняют холодным.

«Перегоревшее» биотопливо теряет свои теплотворные свойства. При промерзании оно превращается в ледяную глыбу и становится совершенно непригодным к применению, пока не оттает.

Подготовку биотоплива к использованию начинают одновременно с расчисткой территории и рассадных сооружений от снега и образовавшегося местами льда. Эффективность биологического способа обогрева зависит от активности и равномерности разложения навоза или других органических материалов. Поэтому перед началом набивки в массе биотоплива необходимо создать условия для интенсивной жизнедеятельности и размножения микроорганизмов. Для этого уложенное в течение зимы в штабеля биотопливо перебивают (взрыхляют). Во время перебивки в ранние сроки к нему желательно добавлять свежий конский, телячий или соломистый коровий навоз. Можно добавить навоз из разгоревшихся уже куч.

В крупных фермерских хозяйствах перебивка должна быть механизирована. Для этого используют погрузчики, захватывающие из штабеля уплотнившееся биотопливо и перекидывающие его на новое место, образуя рыхлую кучу. Для ускорения разогревания в отдельных местах поливают горячей водой или внутрь кучи кладут раскаленные на костре камни.

В течение 1-1,5 или 2 недель навоз саморазогревается, и его сразу же употребляют для набивки теплиц и парников. Задержка с укладкой недопустима. Перестоявшее в рыхлых кучах биотопливо «перегорает», иногда даже превращаясь в пепел.

Другие виды биотоплива также предварительно готовят к использованию. Уложенные в гряды солому и опилки несколько раз смачивают горячей водой, доводя до набухшего состояния. Затем вносят на поверхность минеральные удобрения и снова поливают водой. Лишь в хорошо увлажненной и удобренной среде микроорганизмы начинают свою активную жизнедеятельность и масса разогревается, длительное время (2-3 месяца) выделяя тепло.

Грунты

Сооружения защищенного грунта для получения в них высококачественной рассады овощных культур и максимального выхода продукции с единицы площади должны быть обеспечены высокоплодородным, рыхлым грунтом, содержащим все необходимые элементы питания в нужном соотношении. Важное условие — отсутствие в грунте семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Грунт должен обладать благоприятными физическими и химическими свойствами. При использовании старых грунтов в крупных хозяйствах их следует обеззараживать путем предварительного компостирования, стерилизации горячим паром или химическими способами.

В различных природных зонах исходя из местных ресурсов используют грунты разного состава. В северных и средних по широте районах применяют в основном различные виды торфов, среди которых наиболее эффективным, обладающим лучшими физическими свойствами является верховой, с очень слабой степенью разложения торф. В южных районах используют грунты, состоящие в основном из полевой или дерновой земли. Торф в качестве грунта применяют в чистом виде или к нему добавляют дерновую землю, навоз, перегной и другие рыхлящие материалы. Для центральных областей России, в частности, рекомендуется состав, состоящий из 50-60 % торфа, 20-30 % полевой легкосуглинистой почвы, 10-30 % навозного компоста. В конкретных местных условиях состав уточняется исходя из имеющихся условий и биологии возделываемой культуры.

Пригодность торфа определяется по степени его разложения, зольности, содержанию кальция, железа и алюминия, емкости обменного поглощения, кислотности. Слаборазложившийся торф имеет в своем составе 20 % гумифицированных органических веществ, среднеразло-жившийся 20-40 %, сильноразложившийся более 40 %. Последний вид торфа не используют для приготовления тепличных грунтов. Нормаль- нозольный торф содержит до 12 % золы (доля от абсолютно сухого вещества), высокозольный — более 12 %.

Не следует применять известковые торфа с рН 7-7,5, содержание кальция в которых может достигать 30 %, и вивианитовые, а также торфа с содержанием 5-6 % валового железа. Концентрация водородных ионов солевой суспензии составляет в верховых торфах 2,6-3,2, переходных 3,4-4,2, низинных 4,8-5,5. Для нейтрализации избыточной кислотности проводят известкование (табл. 4), применяя различные виды известковых материалов.

Лучший грунт для выращивания рассады получают путем предварительного компостирования, снижающего его засоренность семенами сорняков. Нередко его приготавливают непосредственно в рассадных теплицах, куда завозят и укладывают слоями все компоненты смеси и перемешивают перепахиванием и фрезерованием. На основании данных химического анализа грунта устанавливают дозу и соотношение основных удобрений и микроэлементов. После их внесения снова тщательно перемешивают с помощью фрезы. Компостированный грунт особенно эффективен при беспикировочном способе выращивания рассады.

При заготовке без компостирования удобрения должны быть внесены не менее чем за 2 недели до начала выращивания рассады. Оптимальное содержание в грунте органического вещества 20-30 %, воздуха при наибольшей влагоемкости 20-25 %, плотность грунта должна быть 0,4-0,6 г/см 3 , общая пористость 70-90 %, предельная полевая влагоем-кость (ППВ) 50-60 %.

Нормы извести для нейтрализации кислотности торфа (в кг на 1 т).

Основные известковые материалы для нейтрализации избыточной кислотности

(* Содержит много магния — до 12%. )

Для получения грунта из 60 % низинного торфа, 20 % дерновой земли и 20 % навоза на площадь рассадника 100 м2 требуется первого компонента 1 8 м 3 (8,1 т), второго 6 м 3 (7,2 т), третьего 6 м 3 (4,8 т). Наиболее благоприятная кислотность грунта: для рассады огурца и салата рН 6-7, для капусты 6,5-7, для томата 5,5- 6,5, для баклажана и лука 6,5-7,5.

Смеси для изготовления горшочков

Грунтовые смеси готовят разного состава. Это зависит от зоны выращивания и наличия исходных материалов. В лесных и лесостепных районах в качестве основы используется торф, в южных и умеренных — полевая земля и перегной с добавлением опилок (за 1-2 сут в опилки добавляют аммиачную селитру, 1- 1,5 кг на 1 м 3 ). Заготовленные в течение весны и лета компоненты смеси заранее подвозят к месту изготовления горшочков. Необходимо предотвращать возможное их промораживание зимой или оборудовать места хранения системой разогревания.

Получаемая грунтовая смесь должна обеспечить одновременно высокую прочность и воздухопроницаемость изготавливаемых из нее горшочков. Наиболее высококачественную смесь получают из низинного и верхового торфа, смешивая их в равном соотношении. Близкую по качеству смесь можно получить, составляя ее из 4 частей верхового торфа и 0,5 части коровяка или 3 частей низинного торфа, 1 части песка, от 0,5 до 1 части коровяка, предварительно разведенного таким же количеством воды. В смеси из полевой земли, перегноя и опилок за основу берут первый компонент. Доля перегноя в смеси зависит от плодородия взятой почвы, а опилок — от механического состава. При использовании полевой земли с легким механическим составом количество опилок уменьшают.

Оптимальное содержание основных элементов питания в грунтовых смесях для изготовления горшочков следующее: 20-40 мг азота, 30-50 мг фосфора, 60-80 мг калия, 30-40 мг магния; микроэлементов: 0,05-0,3 мг бора, 2-10 мг марганца, 0,03-0,1 мг молибдена, 0,1-0,8 мг меди, 0,05-0,8 мг цинка, 0,2-0,5 мг железа в 100 г сухой почвы. При известковании (повышении щелочности) усвояемость некоторых микроэлементов снижается. Марганец и железо, например, лучше поглощаются при рН 4,5-6, бор, медь и цинк при 4,5-6, а молибден при 4-8,5. Перегной и коровяк в своем составе обычно содержат почти все микроэлементы.

Ориентировочно на 1 м 3 смеси добавляют 2,5-3 кг простого суперфосфата, 1 кг аммиачной селитры, 1,5-2 кг калийной соли (лучше сульфата калия).

В фермерских рассадно-овощеводческих хозяйствах для приготовления смеси можно использовать специальные механизированные линии. Они включают просеивание, внесение удобрений, перемешивание и увлажнение. Линия состоит из бункера-питателя, вибропросеивателя (от картофелеуборочногокомбайна ККУ-2), смесителя-увлажнителя, транспортера. В процессе приготовления смеси применяются погрузчик ПЭ-08Б и смесительная установка Д-565, предварительно перемешивающая все его компоненты. После прохождения через вибрационный грохот масса направляется в бункер-накопитель, а затем в смеситель- увлажнитель. Известь и суперфосфат вносят в сухом виде, азотные и калийные удобрения и микроэлементы — в растворенном. В процессе перемешивания вливается необходимое количество воды для увлажнения смеси.

Торфоперегнойную или навозно-земляную массу приготавливают при помощи других машин. Например, широко используют смеситель СТМ-8М, состоящий из загрузочного бункера, лопастного шнека и транспортера для выгрузки приготовленной массы. Можно применять соответствующим образом приспособленный смеситель кормов ЗСК-1.0. Все компоненты загружаются в бункер погрузчиком марки ПШ-0.4 через воронку, устанавливаемую над смесителем, и добавляют нужное количество минеральных удобрений и воды, затем перемешивают. Таким способом достигают высокой производительности.

Готовую торфоперегнойную или навозно-земляную массу загружают погрузчиком в самоходные шасси или другой транспорт и доставляют в рассадные сооружения, сгружая в теплицах на уложенное грядами биотопливо или полосами шириной 1 м непосредственно на поверхность грунта, оставляя узкие проходы между ними. В крупных фермерских рассадных хозяйствах смесь можно подавать по специальному трубопроводу непосредственно в рассадные теплицы, разливая ее равномерно и выравнивая поверхность, а затем протаптывая узкие дорожки между предполагаемыми грядами. После этого нарезают горшочки специальным многозвенным дисковым ножом.

При любом способе изготовления горшочков важнейшее значение имеют качество и правильное соотношение исходных материалов, а также оптимальное содержание всех элементов питания.

Горшочки изготавливают в специальном помещении около рассад-ников горшочкоделательными станками ИГ-9М и ИГТ-10, на которых одновременно возможен и посев. Размер горшочков различный: для капусты 5,5×5,5×5,5 или 6x6x6 см, для томата 8x8x8 или 10x10x10 см (для сорта Невский 7x7x7 см), для перца 5,5×5,5×5,5 или 6x6x6 см, для баклажана 8x8x8 см, для салата 4,5×4,5×4,5 см, для огурца 10x10x10 или 12x12x12 см.

При изготовлении горшочков с одновременным посевом семян или пикировкой сеянцев их вручную укладывают в ящики, устанавливаемые в многоярусные контейнеры на транспортных поддонах.

Контейнеры затем при помощи тележки транспортируют универсальным подъемником ПУТ-0.7 в агрегате с тепличным трактором в рассадные сооружения.

Другой, широко применяемый способ — изготовление торфонавозной массы на стационарной линии и доставка ее в рассадные теплицы, где она увлажняется и перемешивается. Горшочки делают на месте их использования.

В ряде овощеводческих хозяйств Северо-Запада России широкое распространение получил способ приготовления горшочков прямоугольной формы с уменьшенной площадью. Торфонавозную смесь завозят в рассадные теплицы и разливаютна гряды с биотопливом (при обогреве калориферами расстилают непосредственно на поверхность грунта). Слой массы после выравнивания составляет 5,5-6 см и более. С помощью 5-6-рядного планчатого деревянного маркера на поверхности массы продавливают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 7 (для капусты), 8 или 10 см (для томата, перца, баклажана).

Затем специальными дисковыми ножами, изготавливаемыми в мастерских хозяйства из старых дисков культиваторов, нарезают горшочки нужных размеров. Ножи состоят из набора дисков (от 6-8 при широких расстояниях между ними до 10-12 при узких). Ножами с более широким расстоянием между дисками нарезают полосы, рассекая массу между продавленными маркером бороздками узкими — поперек них. В результате образуются горшочки размером 7×4,8×4 и 8×5 см или 10×5,10×6 и 10×7 см. (способпредложен автором).

Размещение по схеме с широкими междурядьями обеспечивает в течение длительного времени благоприятные условия освещения рассады несмотря на меньшую площадь питания по сравнению со стандартным — квадратным (6×6, 8×8, 10×10 см). При этом способе семена высевают непосредственно в горшочки, предварительно опудривая их мелом (для капустных культур) с целью видимости на темном фоне поверхности горшочков. Семена засыпают чистым от семян сорняков торфом, супесчаной почвой или песком.

Для выращивания рассады применяют и так называемые торфоблоки, изготовленные и высушенные на предприятии и представляющие собой готовые, соединенные между собой горшочки Они разделены на ячейки размером 5×5 (для капусты) или 10×10 см (для томата баклажана,огурца).После установки в теплице их размачивают и лишь затем высевают семена. Этот вид горшочков удобен для выращивания рассады.

Использование торфоблоков исключает нeo6xoдимость подгоготовки компонентов смеси, приготовления торфе и изготовления горшочков, однако стоимость торфоблоков высокая.

Для непосредственного посева в горшочки используют высококачественные семена с абсолютной массой (в г) капусты 4,0 ± 0,8, томата 3,5 ± 0,5, баклажана 5,3 ± 0,3, салата 1,0 ± 0,2. В крупных овощеводческих хозяйствах можно выращивать рассаду безгоршечным способом благодаря простоте и меньшим затратам.

Он позволяет применять посев вручную и механизированно, что в 4-5 раз производительнее, чем пикировка сеянцев. Важнейшие требования при этом способе выращивания — использование высококачественных рыхлых грунтов с полноценным составом питания, отсутствие в них семян сорняков, тщательная их обработка перед посевом. Необходимо также своевременно обеззараживать их от возбудителей болезней.

Схема размещения растений в основном такая же, как и при горшечном способе выращивания. Наиболее эффективным орудием для предпосевной обработки грунта в крупных фермерских хозяйствах является фреза, в частности марки ФН (фреза навесная), в агрегате с трактором МТЗ-50. Высокое качество обработки достигается при медленном ее движении (скорость 1,5-2 км/ч). Удобрения вносят перед обработкой, применяя разбрасыватель РМУ-8.5 на тяге с тепличным трактором, производительностью 3,6 га за 1 ч.

Подготовка семян

Качество семян — важный фактор получения стандартной рассады. Кроме сортовой чистоты и отсутствия возбудителей болезней они должны обладать высокими посевными качествами — всхожестью (выше 95 %), повышенной энергией прорастания, выровненностью и не иметь механических повреждений. При непосредственном посеве семян в горшочки или в грунт рассадного сооружения эти качества имеют особенно важное значение.

Для предпосевной подготовки семян (см. также раздел «Предпосевная подготовка семян») используют специальные приемы и способы, улучшающие всхожесть и выровненность, активизирующие рост и развитие растений: для этого применяют различные технические средства. Это осуществляется в основном в специализированных семеноводческих хозяйствах.

Полноценные семена томата, перца, баклажана, огурца и некоторых других овощных культур выделяют из общей массы в воде или 3-5 %-ном растворе хлористого натрия, где щуплые и легковесные всплывают на поверхность, а лучшего качества оседают на дно. После отделения семена промывают в воде и сразу просушивают. Можно также сортировать их на машинах с помощью воздушного потока или применять электросепарацию, обеспечивающую разделение на отдельные однородные фракции, что позволяет использовать выровненные крупные и средних размеров семена для посева и получения одинаковой по величине рассады.

Предпосевное обеззараживание является обязательным приемом: при термической обработке против грибных болезней капусты сухие семена выдерживают при температуре 70° С или в нагретой до 48-50° С воде в течение 20 мин. Инфекцию возбудителей фомоза, сосудистого бактериоза и некоторых других болезней уничтожают протравливанием за месяц до посева водной суспензией ТМТД или фентиурама в дозе 8 г на 1 кг семян. Семена томата обрабатывают также сухим ТМТД (8 г на 1 кг) или фентиурамом (4 г на 1 кг).

Насыщение кислородом или воздухом воды в процессе выдерживания в ней семян (барботирование) ускоряет их прорастание.

Применяют также другие способы воздействия на семена с целью улучшения их всхожести, а в дальнейшем роста. Семена высевают в горшочки по одному (при всхожести 97-99 %) или по 2-3 (при пониженной всхожести).

Уход за рассадой

Защита рассады от сорняков. Против сорняков применяют семерон путем опрыскивания до всходов культурных растений в дозе 0,5 кг/га или после их всходов — по 0,25 кг/га (действующего вещества), либо в фазе 2-3 настоящих листьев. После появления всходов сорняков эффективность гербицида снижается.

Обрабатывают во второй половине дня при температуре воздуха в рассадных сооружениях ниже 20° С и при отсутствии росы на листьях. Полив растений допустим не ранее чем через сутки после обработки.

Семерон уничтожает лебеду садовую, лебеду поникшую, марь белую, крапиву жгучую, гречишку вьюнковую, гречишку развесистую, паслен черный, дымянку лекарственную и некоторые другие сорные растения. Не повреждаются мокрица, представители семейства крестоцветные, мятлик однолетний, щетинник сизый и щетинник зеленый. Гербицид разлагается в грунте в течение 2 месяцев и поэтому безвреден.

Режим микроклимата. Получение высококачественной рассады требует создания оптимальных условий температуры, освещенности и влажности почвы и воздуха. Высокая освещенность в процессе выращивания — важный фактор повышения качества рассады. С увеличением высоты солнца над горизонтом улучшается спектральный состав его лучей. В рассадных сооружениях необходимо поддерживать естественную концентрацию углекислого газа и обеспечивать постоянное движение воздуха.

Причем в разные фазы требовательность растений изменяется. В процессе выращивания благоприятные условия температуры и влажности воздуха создаются обогревом и вентиляцией рассадных сооружений, режима питания — подкормками, влажности грунта горшочков — поливами. С самого начала появления всходов необходимо регулировать тепловой режим. Особенно нежелательно его нарушение в начальный период — во время всходов и во второй половине выращивания.

Подкормка и полив рассады. Использование для горшочков торфо-навозной или навозно-земляной массы с оптимальным составом элементов питания и высокоплодородных, структурных грунтов — при безгоршечном способе выращивания позволяет выращивать рассаду без применения подкормок. На бедных почвах необходимо 1-2 раза подкармливать. При слабой обеспеченности сооружений теплом (в частности, при ранних сроках выращивания), ослабляющей процессы фотосинтеза и усвоения корнями питательных веществ, особенно фосфора, вносят растворы удобрений слабой концентрации.

Первую подкормку (при слабом росте) дают через 8-12 сут после пикировки или 16-18 сут после всходов (при беспикировочном выращивании) в фазе 1-2 настоящих листьев. Второй раз вносят через 10-15 сут.

Вначале дают 15-20 г азотных, фосфорных и калийных удобрений, растворенных в 10 л воды. В дальнейшем дозу увеличивают в 1,5—2 раза. На 1 м2 расходуют 2-3 л раствора. На бедных грунтах дозы увеличивают.

Удобрения целесообразно применять в теплую погоду. Попавший на листья раствор смывают водой. В зависимости от состояния растений в подкормках преобладает тот или иной элемент питания.

При недостатке в грунте микроэлементов их добавляют в раствор минеральных удобрений: 1-2 г борной кислоты, 1,5-2 г сернокислой меди, 0,5-1,5 г сернокислого марганца на 10 л воды.

Потребность растений в воде легко определить по их внешнему виду. Рассада с бледными листьями, теряющими в жаркую погоду тургор, остро нуждается в поливе. В первый период после пикировки растения больше нуждаются в поливах, чем в последующие сроки. Ко времени смыкания листьев в рядках начинают ограничивать подачу влаги. В дальнейшем в северных условиях резко снижают увлажнение грунта, в южных — частично или также вовсе прекращают полив, особенно при высокой влажности грунта. В это время рассада склонна к вытягиванию даже при небольшом повышении температуры. Этому способствует начавшееся взаимное затенение ставших крупными растений. Одновременно с понижением влажности уменьшают и температуру воздуха, интенсивнее проветривают сооружения не только днем, но и ночью, не допуская, однако, переохлаждения рассады теплолюбивых культур. К этому времени и в горшочках создается запас влаги. В случае острого недостатка влаги дают небольшие, так называемые освежающие поливы.Нельзя допускать пересушивания растений, задержки роста листьев.

Влага из горшочков испаряется быстрее, чем из грунта. Поэтому рассада в них нуждается в более частых поливах.

Испарение с поверхности горшочков можно уменьшить мульчированием после пикировки торфом или перегноем.

Оптимальный режим микроклимата в рассадных сооружениях (но данным НИИОХ)

Предпосадочная закалка рассады. Условия жизни в рассадных сооружениях изнеживают растения, подвергающиеся после пересадки в менее благоприятные условия открытого грунта — воздействию сильно пониженных температур, повышенной солнечной радиации, особенно ультрафиолетовой, и ветра. Чтобы свести к минимуму отрицательное действие этих факторов, рассаду заблаговременно начинают закаливать.

Температуру постепенно понижают сначала днем, а затем и ночью в процессе все более интенсивного проветривания рассадных сооружений. При этом растения приобретают относительную устойчивость к неблагоприятным условиям, формируют более развитую корневую систему, приспосабливаются к ультрафиолетовым лучам и более интенсивной радиации. После такой закалки рассада безболезненно переносит пересадку, быстро приживается и трогается в рост. Хорошо закаленные растения холодостойких овощных культур даже переносят небольшие кратковременные заморозки. Постепенное понижение температуры во время закалки приводит к уменьшению содержания в клетках воды и к увеличению содержания сухих веществ (в частности, Сахаров), т. е. повышению концентрации клеточного сока, вязкости протоплазмы и ее сопротивляемости образованию льда.

Правильно выращенная и хорошо закаленная рассада должна быть коренастой, с укороченными черешками и сближенным расположением листьев, с большой массой корней.

Показатели высокого качества рассады овощных культур

Выборка и доставка рассады на огород. Приживаемость и быстрое началороста после высадки в значительной степени зависят от правильной выборки рассады, обеспечивающей сохраняемость корневой системы (горшочка). Обрываемость корней у горшечной рассады минимальная, благодаря чему она имеет преимущества перед безгоршечной. Это обеспечивает ее высокую приживаемость и ускоренный рост. Своевременность выборки также сильно влияет на качество посадки и приживаемость. Задержка особенно нежелательна из-за опасности перерастания и вследствие этого ухудшения качества посадочного материала.

Рассаду выбирают перед самой высадкой, горшечную не увлажняют, чтобы сохранить прочность, безгоршечную, наоборот, накануне обильно поливают. Выращенную в горшочках рассаду выбирают специальной лопатой с плоским, расширенным и удлиненным штыком, захватывающим одновременно 10- 12 горшочков. Укладывают рассаду капусты в ящики с высотой бортов 20-25 см (для рассады томата 30-35 см) и устанавливают в многоярусные контейнеры, а затем в тележки для перевозки к месту посадки.

Безгоршечную рассаду выбирают осторожно, максимально сохраняя корневую систему с частично прилипшим влажным грунтом. Этому способствует хорошее увлажнение перед выборкой. Сразу здесь же корни обмакивают в сметанообразную массу, состоящую из смеси глины и коровяка в соотношении 2:1.

Рассаду плотно устанавливают в транспортные ящики. До отправки временно притеняют, защищая от прямых солнечных лучей и ветра.

В крупных овощеводческих фермерских хозяйствах перед посадкой тщательно планируют выборку, транспортировку и посадку для организации непрерывного процесса работы, не допускающего простоя в полерассадопосадочных машин и обслуживающих их работников. Для этого заблаговременно определяют потребность в технике, рабочей силе, таре и транспортных средствах. Основой является дневной темп посадки рассады. Темпы посадки и производительность рассадопо-садочных машин в значительной степени зависят от своевременности подвозки рассады. Скорость доставки связана с дальностью и состоянием дорог, способом выращивания рассады (в горшочках или без них), высаживаемой овощной культурой, густотой посадки, производительностью при погрузке и разгрузке, способом транспортировки.

Тщательно организованная выборка и доставка на участок обеспечивают своевременную и в короткие сроки посадку рассады и активный ее рост в дальнейшем.

Выращивание рассады в домашних условиях

Многие огородники не имеют обогреваемых парников и теплиц и вынуждены использовать для получения рассады подоконники, веранду и другие неприспособленные места.

В этих условиях можно вырастить рассаду многих овощных культур, если окна обращены в южную или хотя бы юго-восточную или юго-западную сторону. Высокая и длительная освещенность — основа получения высококачественного посадочного материала.

В домашних условиях можно выращивать рассаду томата, перца, баклажана, огурца, кабачка, патиссона, тыквы, сельдерея, лука-порея и других культур. Для этого с осени заготавливают плодородную рыхлую почву или приобретают специально приготовленный грунт «фиалка». Не следует брать землю с участков, где выращивались культуры того же семейства, особенно с зараженных болезнями.

Посев. Время посева определяют сроком высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Опоздание с посевом приводит к задержке развития и вынужденному использованию для посадки недоросших растений, а излишне ранний — вытянувшихся. Благоприятными сроками считаются посев томата за 55-60 сут, перца и баклажана — за 65-80, огурца — за 20-25, сельдерея — за 70-75, лука-порея — за 75-80 сут до высадки. Преждевременный посев резко отрицательно влияет на качество рассады: у томата, например, из-за сильного вытягивания стебля нередко опадают бутоны и цветки с первого соцветия.

При выращивании небольшого количества рассады целесообразно предварительно проращивать семена до наклюнувшегося состояния (кроме сельдерея и капустных культур): требуемое количество семян раскладывают в блюдце на смоченную водой фильтровальную бумагу или бумажную салфетку и покрывают стеклом. Для ускорения прорастания ставят в теплое место. Через несколько суток (у различных овощных культур в разные сроки) семена начинают наклевываться. К этому времени подготавливают горшочки,наполненные грунтом, и устанавливают их в невысокие ящики, выстилая дно пленкой, или в эмалированные ванночки, тазики или другую тару. Вместо горшочков можно использовать склеенные из бумаги или пленки пакетики с продырявленным дном либо, без дна.

После прорастания первых семян приступают к посеву, не допуская их перерастания, — оптимальная длина проростка 2-3 мм.

Проросшие семена берут пинцетом или пальцами, не касаясь проростка, и высевают по одному в лунку каждого горшочка на глубину 1-2,3 мм. Остальные семена высевают по мере их прорастания. Слабые и поврежденные проростки не используют. Этот способ обеспечивает получение практически 100 %-ных дружных всходов и уменьшает в 2-3 раза расходование дорогостоящих семян.

Температурный режим. После окончания посева всех проросших семян ящик переносят в теплое место, поддерживая оптимальную влажность.

Нельзя допускать переувлажнения, сильно ухудшающего воздушный режим почвы. В дальнейшем необходимо внимательно следить за появлением всходов. В самом начале выхода на поверхность их немедленно переносят в наиболее светлое и относительно прохладное место. В это время в солнечную погоду в комнатных условиях (где освещенность ниже, чем в парниках и теплицах) температуру понижают для растений томата до 14-16° С, перца и баклажана — до 18-20° С, огурца — до 17-18° С, капусты — до 12- 14° С, лука — до 14-16° С, сельдерея и кабачка — до 16-18° С; в пасмурную погоду температура должна быть еще на 2-3° С ниже.

Через 5-6 сут, когда молодые всходы окрепнут, температуру снова повышают на 4-5° С, не допуская вытягивания стебельков. В солнечные дни, во время освещения растений прямыми солнечными лучами, ее поддерживают на 3-4° С выше, чем в пасмурные. Для томата, перца, баклажана и физалиса оптимальная в это время днем температура 20-22° С, в пасмурные дни — 16-18° С, для огурца — соответственно 22-24° С и 18-20° С. При большой облачности, когда освещенность ухудшается особенно сильно, температуру снижают еще на 2-3° С. В ночные часы ее уменьшают на 3-4° С по сравнению с дневной.

В случае невозможности понижения температуры воздуха значительно уменьшают полив. Влажность почвы должна быть всегда умеренной. Переувлажнение, особенно в сочетании со слабой освещенностью и повышенной температурой, ведет к сильному вытягиванию стебля, уменьшению его диаметра, ослаблению развития корневой системы. В таких условиях невозможно получить рассаду хорошего качества.

Чтобы уменьшить на начальных этапах выращивания необходимую для рассады площадь питания, семена сначала высевают в небольшие горшочки — размером 3×3, 4×4 или 5×5 см. Благодаря этому удается все растения размещать компактно и ближе к наиболее освещаемым местам — на подоконниках. Это предотвращает вытягивание, часто наблюдаемое уже в раннем возрасте. Рассаду выращивают в этих горшочках до фазы 3-4 настоящих листьев, пока растения не сомкнутся в рядах и не будут затенять друг друга (огурец и кабачок — до появления первого листа). В дальнейшем рассаду вместе с самим горшочком пересаживают, размещая более редко — 10×10 для пасленовых или 12×12 см для тыквенных культур.

Сельдерей, салат, а также пекинскую капусту оставляют до полной их готовности в этих же (3×3 или 5×5 см) горшочках. Пересадку можно задержать только в случае необходимости на 7-10 сут. Для этого горшочки с рассадой следует раздвинуть хотя бы в междурядьях, увеличивая расстояние в 1,5-2 раза. Рассаду кочанной и цветной капусты после появления всходов лучше выращивать между оконными рамами.

При использовании полноценно удобренного грунта подкармливать растения не нужно. Имеющегося количества удобрений вполне достаточно для получения высококачественной рассады.

Режим влажности. Когда растения образуют 4-5 настоящих листьев, начинают постепенно уменьшать влажность грунта, не допуская их подвядания. Регулируя температуру и влажность, можно удерживать рассаду от чрезмерного роста вверх. Наиболее опасный возраст — вторая половина (особенно последние 2-3 недели) периода выращивания. В это время даже кратковременное переувлажнение или повышение температуры, особенно в пасмурные дни, приводит к непоправимым последствиям: стебель становится тонким, длинным и полегающим, листья легко ломаются, образовавшиеся бутоны опадают.

Закалка рассады. За 10-15 сут до высадки в открытый грунт приступают к закалке рассады томата, перца, баклажана, капусты, сельдерея, салата, лука репчатого и порея путем постепенного снижения температуры к концу периода с 14-16 и 18-20 до 8-12° С (кроме наиболее теплолюбивых культур). В течение последних 3-5 довысадочных дней целесообразно выносить рассаду под открытое небо вначале на 3-5 часов, затем на полдня, на целый день и, наконец, на круглые сутки, не подвергая, однако, действию заморозков. Медленное понижение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и ветра приводят к перестройке физиологических процессов в растениях в направлении повышения устойчивости к непривычным для них суровым весенним условиям открытого грунта. Хорошо закаленная рассада быстро приживается и в дальнейшем способна переносить почти безболезненно кратковременные заморозки и другие экстремальные факторы, легко приспосабливается к новым условиям и активно вступает в рост. Не подвергшаяся закалке, либо высаженная накануне заморозков рассада повреждается холодом, плохо приживается, сильно отстает в росте, а иногда и погибает.

Наиболее теплолюбивые культуры — огурец, перец, баклажан — при закалке перед высадкой в открытый грунт требуют меньшего воздействия пониженными температурами, для них ее доводят к концу периода лишь до 16-18° С. В северных условиях баклажан нецелесообразно выращивать в открытом грунте, перец можно только в теплые годы. Более надежно их высаживать в теплицах или под малогабаритными пленочными укрытиями.

Другое дело — в южных и умеренных широтах. В благоприятных для них районах закалку проводят, понижая температуру лишь до 14-16° С, иногда 12° С.

Источник https://www.botanichka.ru/article/sroki-poseva-ovoshhnyih-kultur-na-rassadu-dlya-razlichnyih-regionov/

Источник https://dom.sibmama.ru/rassada.htm

Источник https://sobstvennik.org/plant_growing/vegetable_growing/09.php