Руководство по разметке стропил

Руководство по разметке стропил

Рассортируйте в три штабеля все имеющиеся на стройплощадке доски. Пометьте стрелками горб доски. В первый штабель сложите относительно ровные доски. Они пойдут для устройства каркасов и обрамлений. Во второй штабель сложите умеренно горбатые доски. Эти доски используйте для устройства балок и стропил, работающих под нагрузкой, направленной перпендикулярно их продольной оси. Направляйте горб этих досок навстречу нагрузке (в верх), тогда со временем эти доски выпрямятся и получат меньший прогиб, чем если бы они были изначально ровными. В третий штабель сложите кривые доски. Из них можно сделать связи и распорки, а при поперечной распиловке они сгодятся для изготовления мелких строительных деталей.

Выбор уклона скатов крыши

Уклон скатов крыши задается безразмерной величиной, углом наклона или высотой конька.

Безразмерная величина. Не зависит от единицы измерения, обозначает отношение высоты ската к его длине.

В странах с английской системой мер для вычисления уклона принято использовать прямоугольный треугольник с основанием постоянной длины равной 12 размерным единицам и переменной высотой. Например, крыша с уклоном ската 6 к 12 на каждых 12 дюймах длины поднимается на высоту 6 дюймов, на каждых 12 футах — на 6 футов, на 12 ярдах — на 6 ярдов, на каждых 120 см — на 60 см.

В странах с метрической системой мер используется прямоугольный треугольник с основанием 10 размерных единиц. Например, скат крыши с уклоном 6 к 10 поднимается на 6 см на каждых 10 см длины, на 60 см на каждых 100 см, на 6 м на каждых 10 м. Обычно этот уклон приводят к базе, вычисляемой в метрах, то есть основание треугольника принимают равным 1 м. Тогда уклон 6 к 10 записывается как 0,6 к 1, означающее подъем крыши на 0,6 м (60 см) на каждый метр увеличения ее длины.

В градусах. У ручных циркульных пил есть градусная шкала настроек угла пиления доски. Для перехода от безразмерной величины уклона к градусам используются: специальные таблицы, транспортир или плотницкий треугольник Свенсона. Угол наклона ската крыши можно выбрать заранее или высчитать калькулятором.

Высотой конька. Уклон крыши можно задать без выбора системы мер (английской или метрической) и без выбора угла наклона. Если нужно под крышей иметь чердачное помещение определенной высоты, то и уклон крыши задают в соответствии с этим параметром. Калькулятор вычислит углы для установки их на циркульных пилах.

Шаблон для разметки стропил

Изготавливается из куска фанеры с прямыми заводскими углами и двух ровных деревянных реек длиной 20–30 см.

Шаблон повторяет заданный уклон крыши. Например, для крыши с наклоном скатов 6 к 12 на фанере размечается прямоугольный треугольник с катетами 6 и 12 см. Однако для разметки досок, шириной 20 и более сантиметров, такого размера шаблона будет недостаточно, поэтому нужно увеличить его стороны в два или три раза. Умножение высоты и основания на коэффициент 3 даст треугольник с катетами 18 (6×3) и 36 (12×3) см пригодный для разметки широких досок.

Если уклон скатов задан углом наклона или высотой конька, то шаблон изготавливается уменьшением размеров стропильного треугольника полученных по расчетам калькулятора, делением на заданный коэффициент, например, уменьшением размера треугольника в 10, 15 или 20 раз. Калькулятор вычисляет размеры шаблона с основанием равным 300 мм. Можно использовать для разметки этот шаблон, а можно изготовить шаблон со своими размерами кратными размерам стропильного треугольника.

После выпиливания шаблона из листа фанеры прикрепите к его гипотенузе с двух сторон ровные дощечки для зацепа к размечаемой доске. Дощечки крепите с отступом от углов, чтобы они не мешали при использовании шаблона как направляющей для циркульной пилы при распиливании доски.

Размер коньковой доски и высота ее установки

Высоту коньковой доски делают равной вертикальному распилу примыкающих к ней стропил или большей. В обоих случаях сначала определяется длина вертикального разреза стропила.

На доску из которой будет изготовлено стропило навесьте шаблон стропильного треугольника, начертите линию отреза и измерьте ее. На доске из которой будет изготовлен конек отмерьте размер снятый со стропила, начертите линию вдоль доски. К этой линии стропила будут примыкать нижней кромкой вертикального разреза. Отрезать коньковую доску по черте или не отрезать зависит от внутренней отделки чердачного помещения. Если выступ будет мешать — отрезать, если нет — оставить.

Высота установки коньковой доски должна соответствовать высоте вычисленной калькулятором. Это высота от основания стропильного треугольника до нижней кромки стропила в коньке, то есть до черты, отмеченной на коньковой доске.

Начиная с торца дома разметьте коньковую доску под установку стропил. Разметка на коньке и на стенах должна совпадать. Для определения начальной точки разметки приставьте к стене длинный уровень и нанесите черту распила доски конька. Вместо обычного уровня можно использовать отвес или лазерный уровень

Разметка конька под устройство вальмы делается аналогично.

Установка рядовых стропил

Используются горбатые доски, которые нужно устанавливать горбом вверх.

Прицепите шаблон на край доски, которая будет верхом стропила и отчеркните верхний отрез. Можно сразу отметить и отрезать верх всех досок идущие на рядовые стропила, а можно каждое стропило размечать отдельно.

Отмерьте от нижней точки конькового разреза (A) расстояние равное диагонали стропильного треугольника и отметьте эту точку (B). Прицепите шаблон на нижнюю часть стропила, выровняйте его с точкой B и разметьте горизонтальную линию распила. Этой плоскостью стропило будет опираться на доску обвязки стены каркасного дома (или на мауэрлат каменных домов).

Отмерьте на линии вышедшей из точки B расстояние равное ширине доски обвязки (или ширине мауэрлата) плюс погрешность 0–1 см на кривизну доски обвязки стены каркаса (или мауэрлата) и плюс толщину обшивки каркасного дома. Отметьте эту точку (C).

Выровняйте шаблон с точкой C и отчеркните линию вертикального разреза. Отметьте точку D. Треугольник BCD образует опорный вырез в нижней части стропила. Далее от этой точки размечается карнизный свес. Если длины доски мало для устройства свеса, то разметку линии BC нужно делать длиной равной ширине обвязки (или мауэрлата), провести вертикаль от конца отрезка и обрезать по ней стропило. Карнизный свес в этом случае делается пришиванием кобылки.

Если длина доски позволяет, сделайте разметку карнизного свеса. Вычисления производите на стропильном калькуляторе. Задайте величину карнизного свеса включая в этот размер ширину доски обвязки (или мауэрлата) и если карниз будет подшиваться, то толщину досок подшивки. Например, вы хотите, чтобы крыша каркасного дома выступала от стены на 40 см, а карниз был обшит досками и сайдингом, то общая длина свеса включая доску обвязки стены, предположим 15 см, составит 55 см. Из общей длины свеса нужно вычесть толщину доски обшивки, предположим 2 см и ширину профиля сайдинга 1 см. Получим величину свеса крыши в горизонтальной проекции равную 52 см. Вводим этот размер в калькулятор в качестве основания стропильного треугольника, уклон крыши вводим такой же как в предыдущем вычислении для расчета большого стропильного треугольника. Калькулятор вычислит диагональ, которую нужно отложить от точки B до точки E. Шаблоном, выравненным с этой точкой, размечаем место нижнего вертикального отреза стропила. Если хотите подрезать низ карниза в горизонтальной плоскости, разметьте шаблоном и получите точку F. Длину линии EF сделайте какой нравится.

После разметки одного стропила, можно упростить действия по размете следующих стропил. К нижней части размеченного стропила приставьте ровную дощечку и перенесите на нее положение точек B, D, E и F. Далее приставляйте эту рейку к точке B на других стропилах и размечайте карнизный свес.

Установите стропило ровняя его точку A с линией или отрезом на коньковой доске, а точку B с кромкой доски обвязки (или мауэрлата). Для упрощения позиционирования стропила прикрепите струбциной к его нижней части временный брусок. Выставите на дисковой пиле угол наклона крыши полученный из калькулятора и опилите торец бруска. Брусок прикрепленный к стропилу будет помогать позиционировать стропило. Ставьте стропила поочередно с двух сторон конька. Выпиленные по одному размеру они будут выравнивать коньковую доску.

Вальма и ендова

Если центральное стропило вальмы сделать равным рядовому стропилу, то скат вальмы и скаты крыши получатся с равными углами наклона. На плане в торцах дома образуются одинаковые квадраты, в которых накосное стропило режет их по диагонали под углом 45°. Такое конструктивное решение упрощает строительство и экономит строительные материалы.

Если центральное стропило не равно рядовому, то наклон ската вальмы не равен наклонам скатов крыши и в плане накосное стропило режет прямоугольник под углом не равным 45°.

Для разметки накосного (диагонального) стропила вальмы изготовьте шаблон из фанеры. При работе в английской метрической системе и равных наклонах скатов и вальмы основание шаблона делают равным 16,97 размерным единицам. При работе в европейской десятичной метрической системе — 14,14 размерным единицам.

Для разметки накосного стропила, когда угол наклона вальмы не совпадает с углом наклона ската, возьмите размеры стропильного треугольника вальмы, рассчитанные калькулятором и уменьшите их в 10, 15 или 20 раз до размеров приемлемых для изготовления шаблона. Так же поступите, если уклоны крыши задаются углом или высотой ската, а не безразмерными единицами. Либо используйте размеры шаблонов предложенные калькулятором.

Для изготовления накосного стропила используются одиночные и спаренные доски. Методика, описанная ниже больше подходит для спаренных стропильных ног.

Высоту накосного стропила определите по высоте вертикального распила рядового стропила. Снимите с него размер и перенесите на линию вертикального распила накосного стропила.

Под укладку обрешетки в чердачных крышах выравнивается верхняя часть накосных стропил. В мансардных ещё и нижняя часть — под внутреннюю обшивку. Таким образом сечение накосного стропила получается в виде перевернутой буквы V. Величина углов скоса берется из калькулятора. Верхний и нижний торцы накосного стропила также делается в виде буквы V. Вверху для плотного примыкания к стропилам, внизу для подшивки карнизной доски.

Угол, на который нужно спилить верхнюю часть стропила назовем углом для опирания обрешетки. Его значение определяется по калькулятору. В крышах где угол наклона скатов равен углу наклона вальмы он будет одинаковым с левой и правой стороны стропила. Угол, на который нужно спилить нижнюю часть стропила равен верхнему углу. Если мансарда не будет обшиваться изнутри нижнюю часть накосного стропила подпиливать не нужно.

Установите диск циркульной пилы на величину угла опирания обрешетки полученного калькулятором и срежьте верхнюю кромку доски. Если нужно, сделайте второй разрез параллельный первому в нижней части стропила, на расстоянии высоты накосного стропила.

Верхний вертикальный срез в торце стропила сделайте, установив пилу на угол 45° для вальмы равной скату или на угол, показанный калькулятором, если угол вальмы не равен углу ската.

Разметку опорного выреза делайте аналогично такой же разметке на рядовом стропиле, только для рисования горизонтальных и вертикальных линий выреза используйте шаблон для накосного стропила. Сначала отмерьте от нижней точки торцевого скоса стропила (AW) расстояние равное диагонали вальмового стропильного треугольника (Gw) взятого из калькулятора и отметьте точку Bw. Навесьте на стропило шаблон и отчеркните линию BwCw. Её длина должна быть равна ширине доски обвязки каркасной стены (или ширине мауэрлата каменных стен). Измерьте эту ширину непосредственно на строящемся объекте и прибавьте к ней, если необходимо, толщину обшивки стен и погрешность на кривизну стен 0…10 мм. Из точки Cw с помощью шаблона начертите вертикальную линию разреза, точка Dw.

Линию BwCw пилите пилой с диском, поставленным на 0°, а линию CwDw под углом 45° если наклоны вальмы и скатов равны. На крыше, в которой наклон скатов и вальмы разный, выставляйте диск на тот градус, который показывает калькулятор. Заканчивайте разрез ручной пилой.

Если крыша не подшивается изнутри и в связи с этим накосное стропило не подрезается по высоте, его разметка немного изменяется. Делается все также, как и для подрезанного снизу стропила, только все измерения производятся от черты разметки высоты.

Накосное стропило сплачивается из двух досок гвоздями.

Стропило ендовы изготавливается аналогично стропилу вальмы. Они различаются профилем сечения и нижним концом. Ендову можно назвать вальмой вывернутой внутрь крыши. Углы примыкания верхних концов ендового и вальмового стропил к коньку и угол подрезания их нижних концов равен 45° если наклоны скатов и вальмы равны. Если наклоны скатов не равны угол рассчитывается калькулятором.

Нарожники

Нарожник по сути такое же рядовое стропило, отличающееся от него длиной и узлом стыкования к диагональному стропилу. Поэтому верх нарожников для вальм или низ нарожников для ендов подрезается под углом установки диагональных стропил вальмы и ендовы. Доска для нарожника размечается по шаблону, сделанному для скатов. Сначала размечается линия вертикального распила узла стыкования нарожников с диагональным вальмовым или ендовым стропилом. Для вальм и ендов с равными углами наклона скатов, дисковая пила устанавливается на угол 45° или -45° и отрезается верх (для вальм) или низ (для ендов) доски. Для вальм и ендов с разными уклонами скатов применяются два шаблона: один для уклона скатов, другой — для уклона вальмы или второго ската ендовы. Возьмите значения углов из калькулятора.

Узлы опирания на доску обвязки каркасной стены или на мауэрлат каменной стены делаются также как узлы опирания обычных стропил. Соответственно и разметка этих узлов делается так же. Размер диагоналей каждого нарожника снимите с крыши. Обычно к этому моменту накосные и ендовые стропила уже установлены.

Калькуляторы шаблонов для ручной разметки стропил крыши лежат здесь. Детальный расчет геометрии каждого стропила крыши реализован в других калькуляторах.

Двухскатная крыша из металлочерепицы: инструкция по монтажу

Металлочерепица — один из самых популярных кровельных материалов в России. Она легкая, достаточно долговечная и хорошо имитирует покрытие из намного более дорогой натуральной черепицы.

В свою очередь, двухскатная крыша из металлочерепицы — самый распространенный вариант кровли. И это неспроста.

Ниже — о причинах популярности такой кровли и самых важных ее особенностях. А еще о том, как правильно делать двухскатную крышу из металлочерепицы — поэтапно и в деталях.

Содержание

Особенности двускатной кровли из металлочерепицы

Чаще всего у частных домов делают именно двускатную крышу. Причин несколько: относительная простота конструкции, минимум отходов из-за скатов правильной прямоугольной формы, сравнительно низкая сложность и стоимость монтажа. Кроме того, если дом широкий, перекрыть его двускатной крышей проще всего.

Поскольку металлочерепица — это лист из тонкой стали, которому придали волнообразную форму, у двускатной кровли из этого материала следующие особенности:

1. На участке возле конька нужна обрешетка, сделанная так, чтобы компенсировать ступеньку и защитить лист от деформации при монтаже коньковой планки.
2. На двускатной кровле из металлочерепицы обязательно нужна коньковая планка из такого же металла, чтобы закрыть щель между противолежащими скатами. Доборные элементы из пластика и просто оцинкованной стали не подходят.
3. Торцевые планки иногда считают чисто эстетическим элементом. Но при монтаже металлочерепицы на двускатную крышу они обязательны. У листа большая площадь и, следовательно, парусность, а также маленький вес. Это повышает вероятность срыва материала сильным ветром, направленным к фронтону здания, если металлочерепица не закреплена фронтонной планкой.

Кроме того, несмотря на прямоугольную форму скатов, по одной из сторон двускатной кровли из металлочерепицы листы, скорее всего, придется подрезать. Ширина металлочерепицы, в отличие от длины, фиксированная, и вероятность, что на скат можно будет уложить целое число листов, невелика.

Для обрезки металлочерепицы можно использовать электроножницы, ручную ножовку по металлу, электролобзик, дисковую пилу на низких оборотах, специальную насадку на дрель. Применять углошлифовальную машинку для этих целей категорически запрещено. Она не прорезает, а протирает металл, из-за чего из-под абразивного круга вылетают целые снопы искр. Они могут прожечь покрытие металлочерепицы, если попадут на лист, что приведет к развитию коррозии и кардинальному снижению срока службы материала.

От и до: двухскатная крыша из металлочерепицы своими руками

Перед монтажом двухскатной крыши из металлочерепицы нужно подготовить стропильную систему, завезти на участок инструменты и материалы.

Подготовка стропильной системы сводится к ее обработке антисептиками и огнезащитой, если это не было сделано ранее. После обработки нужно выждать минимум сутки, иначе плохо высохшая пропитка может повредить элементы кровельного пирога.

Из инструментов понадобятся:

• шнурка (разметочный шнур);
• строительный нож;
• рулетка, металлическая линейка, угольник;
• карандаш;
• ножницы по металлу;
• строительный степлер;
• молоток;
• плоскогубцы;
• переноска-удлинитель;
• шуруповерт;
• дрель;
• шприц для герметика.

Вместо ножниц по металлу можно взять любой другой инструмент, которым допустимо резать металлочерепицу.

Для работы электрических инструментов нужно обеспечить на участке доступ к электросети или привезти генератор. Дальше можно приступать к монтажу. Мы расскажем об одном из подходов к устройству крыши из металлочерепицы, который начинается с монтажа пароизоляции. Но есть и другие.

Этап №1: крепление пароизоляции

Первый этап устройства двухскатной кровли из металлочерепицы — это монтаж пароизоляции. Ее раскатывают, как правило, рисунком вверх, закрепляя полотнище на внутренней стороне стропил с помощью строительного степлера.

При креплении пароизоляции важно заводить ее примерно на 150 мм на стены, дымоходы, вентиляционные каналы. При этом края пленки приклеивают к вертикальным поверхностям специальным армированным скотчем или герметизирующей лентой. Это нужно, чтобы не оставлять щелей, через которые пар из помещения сможет попасть внутрь кровельного пирога.

Полотнища в одном ряду (поперечный стык) крепят с нахлестом 150 мм. Нахлест в месте продольного стыка может быть чуть меньше — 100 мм. Оба стыка также проклеивают.

Поверх закрепленного паробарьера набивают поперечную внутреннюю обрешетку с шагом около 500 мм. На нее будет опираться утеплитель.

Этап №2: укладка утеплителя

Если двускатная крыша из металлочерепицы будет утепленной, второй этап — укладка слоя теплоизоляции. На скатных крышах обычно используют жесткие плиты из минеральной ваты. Этот материал экологичный, хорошо удерживает тепло, не распространяет пламя. Кроме того, упругость минеральной ваты позволяет уложить ее между стропилами враспор так, чтобы между утеплителем и деревом не было щелей. Это не спасет от мостиков холода — ими станут сами стропильные ноги, если не сделать второй слой утепления изнутри, — но сильно снизит потенциальные тепловые потери.

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий, и это расчетная величина. Но обычно она равна 150-200 мм — как раз такая же, как и стандартные размеры стропил. Между стропильными ногами утеплитель укладывают так, чтобы стыки между плитами в соседних слоях не совпадали.

Этап №3: монтаж гидроизоляции

Для защиты утеплителя от попавшей под кровельное покрытие влаги и конденсата поверх него укладывают гидроизоляцию. Для двускатной крыши из металлочерепицы лучше всего выбирать диффузионную или супердиффузионную мембрану. Тогда при монтаже гидробарьера не будет нужен второй вентиляционный зазор. К тому же через мембрану будет свободно выходить пар, который все-таки попал в кровельный пирог.

Как и пароизоляция, гидробарьер раскатывается перпендикулярно стропилам и закрепляется на них скобами с помощью строительного степлера. Гидроизоляция не должна провисать между стропильными ногами, но и сильно натягивать ее не нужно, иначе при перепаде температур полотно может порваться.

Поперечный нахлест — 100-150 мм, продольный — 100 мм. Места нахлестов герметизируются армированным скотчем или гидроизоляционной лентой. Затем гидроизоляцию окончательно фиксируют, набивая вдоль стропил бруски контробрешетки.

Этап №4: устройство обрешетки

Для крепления металлочерепицы на двускатную кровлю нужна обрешетка. Это деревянные доски сечением 25×100 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам с определенным шагом. Первая доска обрешетки должна быть чуть толще остальных — на 10-15 мм.

Как правило, расстояние между начальной доской и второй равно 250 мм, между остальными — 300 мм. Но есть и другие варианты, поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу нужно обязательно смотреть в инструкции производителя. Расстояние между досками обрешетки нужно выдерживать точно, иначе правильно закрепить листы металлочерепицы на двускатной кровле не получится.

Перед монтажом обрешетку нужно обработать (как и стропильную систему) антипиренами и антисептиками.

Этап №5: установка карнизной планки и водостока

Утолщенная начальная доска обрешетки нужна не только из-за ступеньки металлочерепицы, но и для установки доборных элементов. Сначала на ней закрепляют длинные крюки водостока. При необходимости в доске нужно сделать пазы под них. Затем крепят карнизную планку — уголок, который нужен для защиты боковой стороны доски обрешетки от попадания воды.

Карнизную планку крепят саморезами с шагом 200-250 мм в шахматном порядке. Нахлест между планками — 100-150 мм.

Этап №6: монтаж металлочерепицы

Схема монтажа металлочерепицы на двухскатную крышу выглядит так:

1. Разметочную шнурку натягивают в 50 мм от края карнизного свеса.
2. Укладку листов начинают с одного из углов карнизного свеса. Первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу по шнурке, закрепляют одним кровельным саморезом у карниза и одним — у конька. Так во время монтажа остальных листов он не сдвинется.
3. Второй лист состыковывают с первым и тоже выравнивают по шнурке. Затем листы скрепляют между собой в месте нахлеста чуть ниже верха волны. Для этого используют короткие кровельные саморезы длиной 19 мм, вкрученные в каждую поперечную волну под ступенькой.
4. Так укладывают 3-4 листа. Если получившийся блок металлочерепицы не уходит в сторону от карниза, листы крепят к обрешетке в дно волны, отступив от ступеньки вниз 10-15 мм.
5. На фронтонных свесах листы крепят возле каждой ступеньки, на карнизных — через волну, по остальной площади листа — через волну в шахматном порядке.

При монтаже металлочерепицы на двускатную кровлю справа налево каждый новый лист накрывает часть предыдущего. При монтаже слева направо край нового листа заводят под предыдущий, иначе продольный замок, защищающий от попадания влаги под покрытие, работать не будет.

Этап №7: установка коньковой и торцевой планок

После укладки металлочерепицы на торцах крыши устанавливают торцевые планки. Крепят их от карниза к коньку с нахлестом 100 мм. Места креплений — каждая вторая ступенька металлочерепицы и центр торцевой доски в этом же месте.

Дальше оформляют конек. Если металлочерепица возле конька обрезана в 50-100 мм от ступени, на край листа просто наклеивают уплотнитель и крепят к нему кровельными саморезами коньковую планку — через волну в верх листа. Во всех остальных случаях нужна будет дополнительная доска обрешетки, толщина которой должна быть больше стандартной на высоту волны металлочерепицы.

Расстояние между краями металлочерепицы на противолежащих скатах должно быть 70-100 мм.

Подведем итоги

Двускатная крыша из металлочерепицы — простой в монтаже вид кровли за счет прямоугольной формы скатов. Тем не менее, у такой крыши есть свои особенности и тонкости монтажа, поэтому при устройстве кровли из металлочерепицы точно следуйте инструкции производителя и учитывайте советы, которые приведены в этой статье.

Инструкция по укладке металлочерепицы шаг за шагом – два проверенных варианта

Кровля для дома, выложенная из металлочерепицы, получается надежной и долговечной. Процесс несложен даже для начинающего кровельщика, поскольку данный материал удобен в монтаже и имеет небольшой вес. Перед тем, как укладывать металлочерепицу на крышу дома, следует изучить технику безопасности и нюансы выполнения работы.

Подготовка инструментов и стройматериалов

Для монтажа металлической черепицы нужен такой инструмент:

• электропила с твердосплавными зубьями;
• молоток;
• щипцы, имеющие изгиб на 40°;
• киянка;
• шуруповерт плюс насадки для работы с саморезами;
• ножницы для пароизоляционного материала;
• строительный степлер плюс скобы к нему;
• ножницы рычажные и просечные;
• маркер и измерительный инвентарь;
• мягкая щетка;
• эмаль.

Из материалов необходимо подготовить:

• металлочерепицу, имеющую размер листа 1180х3000 миллиметров, и толщину 0,5 миллиметров;
• доски 50х100 и 32х100 миллиметров;
• деревянные бруски 50х50 миллиметров;
• строительные 10-сантиметровые гвозди;
• доборные элементы;
• пароизоляционную мембрану;
• специальную ленту для проклейки мест стыков.

Когда производится укладка и монтаж металлочерепицы, необходимо обеспечить безопасность выполнения работ. Проще всего задействовать прочный канат, который перекидывают через конек. Один его конец крепят внизу, а второй – обвязывают вокруг туловища монтажника. Лучше использовать профессиональный страховочный инвентарь, например, специальный пояс.

Монтаж металлочерепицы

Существует два способа, как можно обустроить кровельную систему. При этом технология укладки металлочерепицы на крышу отличается незначительно. Если создается теплая кровля, теплоизоляционный материал помещают в пространство, имеющееся между стропильными ногами. При устройстве холодной системы изоляцию помещают на перекрытие.

Технология укладки кровли из металлочерепицы предусматривает проведение работ в несколько основных этапов:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Обустройство обрешетки.
4. Установка элементов ендовы.
5. Крепление примыкающих элементов.
6. Установка карнизной планки.
7. Монтаж черепицы.

Подготовительные мероприятия

До укладки металлочерепицы шаг за шагом:

1. Проверяется прямоугольность скатов. Желательно, чтобы разница длин между диагоналями не превышала 2 сантиметра. Если эта величина больше, тогда имеет место перекос скатов, а данное обстоятельство значительно усложнит монтаж.
2. Выполняется обработка антисептиком. Специальными пропитками и антипиренами покрывают элементы из дерева, из которых состоит стропильная система. После окончания укладки материала кровли это станет невозможным.

Укладка гидроизоляции

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Работу делают в такой последовательности:

1. Сначала укладывается пароизоляционная мембрана. После высыхания всех элементов из древесины рулон раскатывают и ее закрепляют в углах, образованных в местах примыкания соседних скатов. Гидроизоляционный материал располагают горизонтально по стропилам. Полотна мембраны размещают так, чтобы верхняя полоса оказалась над нижней с минимум 10-сантиметровым нахлестом. Места стыков проклеивают лентой. Чтобы в процессе работ мембрана не могла сместиться, ее фиксируют скобами.
2. Осуществляется крепление пароизоляционного материала с использованием деревянных брусков, прибивая их гвоздями поверх мембраны к ногам стропил.

Обустройство обрешетки

Рабочий процесс предполагает следующие действия:

1. Мембраны крепятся к краю карниза. Для этого вдоль карнизного свеса прибивают одну на другую 2 доски размером 50х100 миллиметров и выводят на их поверхность край пароизоляционного материала.
2. Набивается обрешетка. Для обеспечения одинакового промежутка между досками, используют сделанный собственноручно шаблон, к примеру, из обрезка доски. Поверх ранее прибитых брусков создают обрешетку из досок размером 32×100 миллиметров с промежутком не больше 30 сантиметров.
3. Завершается укладка обрешетки. На коньке с каждой из сторон ската дополнительно прибивают по одной доске обрешетки.

Как положить элементы ендовы

На данном этапе необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Монтируется нижняя планка. На внутреннем изломе кровельной системы в месте примыкания скатов крепят нижнюю планку, которая нужна для обеспечения стока осадков с прилегающей черепицы. При монтаже секций соблюдают минимум 10-сантиметровый нахлест. Работу начинают с нижней секции так, чтобы затем наложить на нее верхнюю секцию.
2. Устанавливается верхняя планка. После укладки основной части листов металлочерепицы поверх нижней планки монтируют верхнюю планку, пользуясь для фиксации саморезами. Главное их не перетянуть — для этого оставляют зазор между листом материала и планкой.

Крепление примыкающих элементов шаг за шагом

Монтируют такие элементы:

1. Нижняя планка. Ее прикрепляют к обрешетке с заступом на нижний конец трубы.
2. «Галстук». Металлический лист, имеющий отбортовки по краям для отвода осадков, заводят под планку. Этот элемент направляют или вплоть до карниза к системе водостока, или к ендове, когда скат большой.
3. Боковые планки. Их монтируют с заступом на нижнюю из планок.
4. Верхняя планка. Чтобы ее установить, делают заступ на боковые планки.
5. Черепица. Вокруг смонтированного примыкания выкладывают листы материала, двигаясь снизу вверх.
6. Внешняя отделка. После завершения монтажа черепицы, внешние планки фиксируют на саморезы. Делают работу в той же последовательности, как и в случае с внутренними планками. Место, где они примыкают к трубе, изолируют, используя битумную ленту.

Чтобы в дальнейшем не появлялось протечек, нужно правильно смонтировать планки примыкания:

1. Сначала делается разметка. Планку помещают на трубу и маркером проводят линию.
2. Нарезается штроба. Согласно разметке болгаркой или штроборезом режут штробу. Щеткой выметают из нее пыль.
3. Устанавливаются планки. В штробу помещают загнутый край планки. Другой ее конец крепят к обрешетке через каждые 25 сантиметров саморезами.
4. Герметизируется место примыкания планки к трубе. Для этого используют битумный или кровельный силиконовый герметик. После его высыхания зону примыкания проклеивают битумной лентой.

Укладка металлочерепицы на ломаную крышу связана с некоторыми дополнительными сложностями, они объясняются наличием внутренних стыков между соседними скатами, поэтому в данном случае для обеспечения герметичности выполняют примыкание к стенам и каналам вентиляции, делают внутренний фартук.

Установка карнизной планки

До того как положить металлочерепицу на крышу:

1. Крепятся держатели. На нижнюю дощечку обрешетки монтируют крепление для водосточных желобов. Иногда карнизную планку устанавливают без них, для чего задействуют короткие держатели. Их монтируют не на обрешетку, а на лобовую доску.
2. Устанавливается карнизная планка. Ее нижний край фиксируют так, чтобы он захватил крепления держателей. Верхний конец планки закрепляют саморезами на первой из досок обрешетки на расстоянии 30 миллиметров от ее продольного края. Карнизную планку монтируют сверху держателей.
3. Обустраивается пароизоляция. Край планки проклеивают соединительной лентой СП-1. Пароизоляционную мембрану выводят на край и прикрепляют к ней.

Как класть черепицу на крышу из цельных листов

Чтобы кровля прослужила долго, нужно знать, как ложится металлочерепица на скат, для чего можно воспользоваться подробной инструкцией.

Процесс монтажа сплошного листа размером от конька до карнизной планки предполагает следующий вид работ:

1. Подготавливается материал. Лист помещают на ровную поверхность, и при помощи маркера намечают линию реза. При помощи ручных ножниц, а лучше электроинструмента, режут лист согласно разметке.
2. Окрашивается срез черепицы. Материал нужно по максимуму защитить от коррозийных процессов.
3. Примеряется и крепится первый лист. Необходимо знать, как правильно положить металлочерепицу правильно. Его нужно поднять на обрешетку и выровнять относительно конька и края ската. Когда решена задача, как выставить первый лист металлочерепицы, материал закрепляют на обрешетке саморезами с использованием EPDM прокладки. Фиксируют покрытие кровли в месте, где волна опущена и максимально примыкает к обрешетке. Саморезы вкручивают в шахматном порядке через волну.
4. Крепятся остальные листы. После первой листа приступают к монтажу остального материала. Второй и последующий лист укладывают так, чтобы соблюдался перехлест металлочерепицы – их края должны заходить под уложенный ранее фрагмент. Таким образом, предыдущий лист находится над следующим за ним.

Кроме цельных листов, часто используют их куски. Сначала монтируют первый ряд, а затем сверху на него укладывают второй ряд, соблюдая 15-сантиметровый напуск. Необходимо лишь знать, как стелить металлочерепицу на крышу в таком случае, чтобы не испортить материал.

Техника безопасности

При укладке металлического покрытия для кровель нужно соблюдать все требования, предъявляемые к технике безопасности:

1. Листы черепицы поднимают на высоту исключительно по наклонным направляющим. Нельзя, чтобы человек находился в это время под ними, поскольку данная зона опасна для жизни.
2. Перемещение черепицы с использованием канатного зацепа запрещено на объект, высота которого превышает один этаж. Возможно неконтролируемое раскачивание листов в случае порыва ветра.
3. Работать с металлочерепицей разрешается в перчатках, чтобы не травмироваться острыми краями.
4. Монтаж и подъем черепицы нельзя делать в одиночку. Мастеру должны помогать 1 – 2 человека.
5. Кровельщику при работе на высоте нужно воспользоваться страховочным поясом и тросом.
6. Прежде, как класть металлочерепицу на крышу, необходимо удостовериться, что кровельная обрешетка держится прочно.
7. Установку кровельного покрытия осуществляют в безветренную погоду.
8. Перемещаться по листам черепицы при проведении монтажа необходимо над обрешеткой осторожно, надев мягкую обувь и наступая в прогиб волны.

Ошибки при укладке металлочерепицы

Начинающие кровельщики чаще всего допускают следующие ошибки:

1. Крепление снегозадержателей саморезами для монтажа металлической черепицы. Подобная ошибка приводит к тому, что под весом снежной массы снегозадержатели срывает. Обычно в комплект к данным элементам из расчета на каждую секцию входит около десятка саморезов М8×50. Крепежные детали с меньшим диаметром, используемые для укладки черепицы, использовать не следует. В том случае, когда кровельный материал устанавливает наемная бригада монтажников, владельцу дома нужно проверить сделанную работу. Дело в том, что часто работники для фиксации снегозадержателей задействуют кровельные саморезы, поскольку им не хочется менять на шуруповерте насадку.
2. В местах примыкания покрытия кровли к дымоходу остается зазор. Эта недоработка приводит к проникновению влаги внутрь кровельного пирога. Выполняя обход трубы, нужно, чтобы пристенный профиль и герметик находились на одном уровне с внешним фартуком, который необходимо делать максимально плотно прилегающим к поверхности дымоходной конструкции. При неправильно выполненном монтаже, например в случае использования битумного скотча, устранение проблемы получится временным. Подобные герметики в результате постоянного перепада температуры со временем отойдут, и возникнет щель.
3. Наличие зазоров в месте примыкания черепицы к ендове. Как и в предыдущем случае, появление крупных щелей является результатом халатного отношения к своей работе кровельщиков. Подобные ошибки приводят к обязательному проникновению осадков внутрь кровельного пирога, что значительно сокращает срок эксплуатации кровельной конструкции.
4. Возникновение коррозийных процессов на линии реза. Причина появления данного недостатка – резка металлочерепицы болгаркой с отрезным диском для работ по металлу. Данную ошибку чаще всего допускают начинающие кровельщики, которые не желают приобретать специальный инструмент. Процесс, связанный с резкой металла при помощи диска, вращающегося со значительной скоростью, завершается перегревом полимерного покрытия, предохраняющего черепицу от коррозии. В результате лист в месте реза начинает ржаветь, при этом покрытие постепенно исчезает.
5. Искривление кровельного материала в результате хранения. Если черепица была приобретена заранее и уложена в штабеля неправильно, листы могут искривиться. В итоге с укладкой и выравниванием металлочерепицы возникнут трудности. На эту работу нужно будет затратить немало времени, а возможно, придется материал приобретать заново. Чтобы черепица не подвергалась деформации, высота штабеля для ее складирования не должна быть более70 сантиметров. Если материал хранится больше одного месяца, штабеля разбирают и перекладывают их в обратной последовательности.
6. Саморезы были перетянуты или не дотянуты. Подобную ошибку обычно допускают начинающие монтажники, у которых отсутствует соответствующий опыт. Когда саморез не докручен, в отверстие начнет проникать вода и коррозийного процесса не удастся избежать. Если крепежный элемент перетянут, то защитное покрытие повредится и в этом месте возникнет коррозия металла.

Инструкция по укладке металлочерепицы шаг за шагом – два проверенных варианта

Источник https://calculsite.ru/StropilniTreugolnik/rukovodstvo-po-razmetke-stropil.html

Источник https://krovgid.com/krovlya/dvuxskatnaya-krysha-iz-metallocherepicy-instrukciya-po-montazhu.html

Источник https://kryshadoma.com/metallocherepitsa/instruktsiya-po-ukladke-metallocherepitsy-shag-za-shagom-dva-proverennykh-varianta.html