Утепляем деревянный дом

Утепляем деревянный дом

Фото: poliol.ru

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

• Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
• У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
• Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
• А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата . Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla.ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же). Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Деревянные дома намного теплее своих бетонных или кирпичных аналогов, они дышат, да и выглядят прекрасно. Увы, даже дерево не настолько теплое, чтобы можно было полностью отказаться от утепления. Как же поступить, когда хочется сохранить уникальные особенности деревянного дома, но при этом сделать его еще чуточку теплее? Неужели придется попрощаться с красивым видом древесины? Поставить крест на способности дерева дышать? Да и нужно ли вообще теплоизолировать дом из бруса или бревна? Может, это все просто навязано компаниями, продающими утеплители? Постараемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой утеплитель для деревянного дома лучше выбрать.

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем кирпич или даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесину специальными средствами.

В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется. Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ:

• срок службы дома увеличится;
• внутри дома станет теплее;
• древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
• расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает.

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

• паропроницаемость;
• низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
• негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
• низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

• все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
• твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
• сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
• межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

№3. Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох.

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены.

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Более современный способ конопатки предполагает использование акриловых герметиков типа «теплый шов». Они пропускают воздух и хорошо защищают щели от влаги и перепадов температур. Работать с ними чуть легче. Не совсем эстетичные швы конопатки некоторые предпочитают закрывать витым шнуром, по крайней мере, изнутри.

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или лаками.

Группа минеральных ват наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно.

Каменная (базальтовая) вата

Каменную вату делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами:

• устойчивость к огню. Каменная вата переносит температуры до 600 0 С, что неудивительно, если учесть процесс производства и используемое сырье;
• низкая теплопроводность (0,038-0,047 Вт/м*С);
• высокая паропроницаемость;
• гигроскопичность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• небольшой вес и правильная форма облегчают монтаж;
• материал не дает усадки за счет плотности и жесткости;
• базальтовые волокна не вызывает раздражений на коже.

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват.

Стекловата

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна.

Плюсы:

• отличная паропроницаемость;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С);
• высокая прочность при небольшой плотности;
• устойчивость к огню, выдерживает до 450 0 С;
• устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам.

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-300 0 С;
• отличная паропроницаемость;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• шлаковата не интересна для грызунов;
• небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности.

Минусы:

• гигроскопичность;
• чувствительность к перепадам температур;
• худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
• при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл;
• волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя.

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики.

Плюсы:

• низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С); и паропроницаемость;
• эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются;
• способность к поглощению шумов и вибраций;
• устойчивость к грызунам и насекомым.

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм.

Порядок работ следующий:

• подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков;
• грунтование. Если древесина быстро впитывает грунтовку, наносят второй слой;
• монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку саморезами;
• монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя;
• монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;
• монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Еще один способ – наклеивание плит минеральной ваты на стену с дополнительной фиксацией дюбелями. Далее наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Остается только прогрунтовать стену, нанести слой штукатурки и краски (только не акриловые составы). Это метод «мокрого» фасада, который не особо пригоден для деревянных домов, ведь штукатурка – это статичная оболочка, а дерево подвижно. Могут возникать трещины.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

• подготовка основания по описанной выше схеме;
• монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 см;
• обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли;
• распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки;
• подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;
• когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 см и повторяют действия;
• в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке.

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.

Пенополистирол

Его в народе называют пенопластом. Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей.

Плюсы:

• низкий вес и простота в обработке;
• неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С)
• низкая цена;
• долговечность;
• звукоизоляция.

Минусы значительнее:

• горючесть;
• паронепроницаемость;
• в пенопласте любят делать норки грызуны;
• в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами.

Экструдированный пенополистирол

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах.

Плюсы:

• низкая теплопроводность (0,028-0,034 Вт/м*С). Если дом стоит за полярным кругом, то это лучшее решение;
• малый вес;
• простота монтажа;
• устойчивость к влаге;
• достаточно высокая прочность.

Из серьезных минусов паронепроницаемость, горючесть и высокая цена.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге получается легкий ячеистый материал, обладающий внушительным набором преимуществ:

• высокая прочность, выше, чем у экструдированного пенополистирола;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С)
• устойчивость к горению;
• неплохая паропроницаемость, самая высокая в данном классе материалов;
• биостойкость.

Все бы было прекрасно, если бы ни цена. Стоит материал очень дорого, а при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

Плюсы:

• низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
• устойчивость к перепадам температур, долговечность;
• устойчивость к огню, грызунам, гниению;
• небольшой вес;
• устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

• определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит где-то в Подмосковье, тогда необходимое сопротивление составит 3,28 м 2 *С/Вт. Этот показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стен и утеплителя;
• определяем коэффициент сопротивления теплопередаче существующих стен дома. Допустим, дом выполнен из соснового бруса, для которого сопротивление 0,18 Вт/м*С;
• толщина стен 20 см, значит сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м 2 *С/Вт;
• разница от нормативного значения (3,28-1,11) = 2,17 м 2 *С/Вт;
• чтобы достичь требуемого показателя сопротивления, надо использовать утеплитель. Выбираем каменную вату с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м*С. Получаем 2,17 м 2 *С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, или 8,7 см. Можно использовать вату толщиной 10 см.

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Тонкости утепления деревянных домов снаружи

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

• применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
• лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
• закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
• между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Тут важно понимать, что утеплители могут быть двух категорий:

• натуральные;
• искусственные.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

Этот тип утеплителя делается чаще всего из базальта или же из расплавов других горных пород. Как правило, данный материал содержит три компонента:

• каменные волокна;
• связующие добавки (карбамид, формальдегидные смолы);
• гидрофобизирующие добавки.

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

• гигроскопична;
• не любит перепадов температур;
• при попадании влаги выделяет кислоты;
• при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу, где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

• осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
• обработка стен пропиткой антисептического типа;
• закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

• необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
• в углах дома монтируются соответствующие профили;
• устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
• по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
• перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
• в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

• стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
• готовится раствор по инструкции на пачке;
• декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
• когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
• остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.

Зная все это, а также имея определенные знания, вы сможете качественно и хорошо утеплить свой дом безо всяких проблем в довольно короткие сроки, что позволит существенно повысить и улучшить его эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики.

О том, как утеплить дом из бруса снаружи, смотрите в видео ниже.

Источник https://realnoevremya.ru/articles/221383-uteplyaem-derevyannyy-dom

Источник https://remstroiblog.ru/natalia/2018/11/15/kakoy-uteplitel-dlya-derevyannogo-doma-luchshe-7-sovetov-po-vyiboru/

Источник https://stroy-podskazka.ru/uteplenie/naruzhnoe/derevyannogo-doma/